Acer spp .

Si vous cherchez un point focal pour vraiment mettre en valeur l'attrait de votre maison, ne négligez pas les érables japonais. L'érable japonais désigne le plus souvent n'importe quel cultivar de Acer palmatum , qui est originaire du Japon, Chine, et la Corée.

Mais les cultivars de A. japonicum et A. shirasawanum sont parfois également ajoutés au mélange – qui sont également originaires du Japon.

Et, avec plus de 1, 000 cultivars, hybrides, et variétés, vous serez, sans question, trouvez celui qui convient à toutes vos envies.

Ces grands arbustes à feuilles caduques ou petits arbres se présentent sous plusieurs formes et tailles.

Debout ou pleureur. Grand et pittoresque. Court et musclé. Ils se présentent sous une multitude de formes et de tailles.

Leur délicatesse, souvent les feuilles pourpres deviennent une sorte de nuance brillante de rouge, Orange, ou jaune à l'automne.

Leur écorce grise caractéristique crée une silhouette claire au clair de lune et est magnifique contre la neige en hiver, et leurs branches ramifiées offrent un équilibre à n'importe quelle conception.

Les érables japonais ont le pouvoir de définir votre paysage.

Besoin d'un (ou deux, ou trois…) dans ta vie ? Voici ce dont nous discuterons dans le prochain guide :

Avant de manquer d'en acheter un (parce que vous devriez vraiment), voici ce que vous devez savoir.

Culture et histoire

Les érables japonais font partie de l'histoire du Japon depuis des siècles. La première mention d'eux remonte au 7ème siècle, et dans les années 1700, ils étaient largement cultivés.

À travers les siècles, ils ont été sélectionnés et raffinés en des centaines de magnifiques cultivars.

Du Japon, ils se sont progressivement répandus à travers le globe, atteindre l'Ouest dans les années 1820.

Quand on parle d'érables du Japon, nous ne parlons pas d'une seule espèce, mais près de deux douzaines Acer espèces originaires du Japon.

A. palmatum , A. japonicum , et A. shirasawanum sont les plus courants, mais tu verras aussi A. micranthum , A. tschonoskii , A. rufinerve , et A. argutum , entre autres étant vendu sous le nom d'érable japonais.

La plupart des cultivars sont résistants au froid jusqu'à environ 20 °F, ou adapté à la culture en Zones de rusticité USDA 5 à 9.

Naturellement, ces petits arbres poussent dans le sous-bois des bois, où la lumière du soleil est tachetée. Donc, un emplacement à l'ombre partielle convient.

Propagation

Les érables japonais peuvent aller de bon marché à extraordinairement chers au magasin, c'est pourquoi cela peut être un bon projet de les propager vous-même à la maison.

Plus, si vous avez un arbre qui pousse particulièrement bien dans votre jardin ou celui d'un voisin, vous pouvez prendre une bouture et en avoir une autre que vous connaissez déjà bien dans votre région !

De la graine

Vous pouvez faire pousser de l'érable japonais à partir de graines, mais gardez à l'esprit que votre nouvel arbre ne poussera pas fidèlement au type. Cela signifie qu'il pourrait ne pas avoir les mêmes feuilles profondément lobées que l'arbre parent, ou la couleur ne sera pas aussi frappante.

Les érables japonais fleurissent au printemps, avec de minuscules petites fleurs.

Au cours de l'été, les fleurs se transforment en petits « hélicoptères » (également connus sous le nom de samares) que nous connaissions et aimions tous quand nous étions enfants. Ces gousses ont de petites « ailes » attachées à la graine elle-même, et ils tournent comme les pales d'un hélicoptère lorsqu'ils tombent de l'arbre au sol à la fin de l'été ou à l'automne.

Une fois que vous voyez les gousses commencer à tomber de l'arbre, il est temps de les récupérer. Agis vite, car une fois que les gousses commencent à tomber, l'arbre entier laissera tomber ses graines en quelques jours.

Bien sûr, vous pouvez ramasser les cosses du sol, si tu le désires, mais les gousses fraîchement cueillies de l'arbre semblent mieux germer.

Vous pouvez toujours planter les graines directement dans le sol après leur chute de l'arbre, mais cela peut être un peu aléatoire. Il est préférable de récolter les graines, tester leur viabilité, puis les stratifier à froid dans des bacs à graines.

Pour récolter les graines, cassez les « ailes » des gousses et placez les graines dans un bol d'eau à température ambiante pendant 24 heures. Puis, ramasser toutes les graines qui sont tombées au fond du récipient. Ceux qui flottent ne sont pas viables.

Si vous habitez dans les zones 4-7, plantez-les dans des conteneurs pour commencer. Remplissez un plat de semis avec un milieu de départ de graines à trois quarts de pouce du haut et placez les graines à quatre pouces de distance.

Recouvrez d'un quart de pouce de terre et posez un morceau de tamis ou de tissu de quincaillerie sur le dessus. Maintenant, placez l'appartement à l'extérieur au froid dans un endroit partiellement ombragé pendant tout l'hiver.

C'est un moyen naturel de stratifier à froid les graines. Gardez le sol humide mais pas mouillé jusqu'à la germination. Au printemps, vous commencerez à voir de minuscules pousses vertes émerger. Retirez le chiffon du matériel et placez le plat dans une zone ombragée.

Pour ceux des zones 8 et 9, vous devrez faire le travail de stratification artificiellement. Placez les graines trempées dans un sac rempli de sable humide. Chassez l'air et scellez le sac. Puis, placez-le au réfrigérateur pendant trois mois. Vérifiez toutes les quelques semaines pour vous assurer que le sable est encore humide.

Au début du printemps, placez les graines stratifiées artificiellement froides à quatre pouces de distance dans un plat rempli d'un milieu de démarrage de graines. Quelque chose avec des parts égales de compost et la fibre de coco est idéale .

Placez-le dans une fenêtre avec lumineux, la lumière indirecte du soleil pendant au moins quatre heures par jour, et garder le milieu humide.

Avec l'une ou l'autre méthode, une fois que les plantules ont émergé et ont poussé un ensemble de vraies feuilles, vous pouvez les transplanter dans leur emplacement permanent comme décrit ci-dessous.

Avant de transplanter à l'extérieur de l'intérieur, assurez-vous de durcir les nouveaux semis en les mettant à l'extérieur dans une zone protégée pendant une heure. Après ça, les ramener à l'intérieur.

Le lendemain, sortez-les pendant deux heures. Ajoutez une heure chaque jour jusqu'à ce que les plantes puissent rester à l'extérieur pendant huit heures complètes.

De boutures

Tous les érables ne s'enracinent pas bien à partir de boutures, mais beaucoup le font, donc ça vaut le coup d'essayer. Au printemps, prélevez des boutures de résineux (plutôt que de feuillus) à l'aide d'une paire de tondeuses propres.

Le bois dur est le bois qui a bruni et durci, alors que le bois résineux est généralement vert ou rouge, selon l'arbre, et est malléable.

Coupez le bout d'une branche de manière à avoir environ cinq pouces de tissus mous et au moins deux nœuds foliaires (l'endroit où les feuilles émergent de la branche). Faites la coupe à un angle de 45 degrés et retirez les feuilles de la moitié inférieure.

Trempez l'extrémité de la bouture dans une hormone d'enracinement.

J'utilise la poudre d'enracinement Bontone II et cela a toujours bien fonctionné pour moi. C'est un élément essentiel de mon kit de jardinage, et si vous envisagez d'en ajouter à votre boîte à outils, en chercher chez Arbico Organics .

Poudre d'enracinement Bontone II

Plantez vos boutures dans des récipients de quatre pouces remplis d'un milieu d'enracinement hors-sol. Un mélange 50-50 de sable et de perlite ou de vermiculite est idéal. Percez un seul trou au centre du sol dans chaque récipient et insérez une bouture.

Raffermissez le support autour de la base et arrosez pour tasser le sol. Mettez une baguette de chaque côté de chaque bouture de manière à ce qu'elle dépasse d'un pouce ou deux au-dessus de la bouture, et couvrez le récipient avec du plastique transparent comme un sac de la taille d'un gallon.

Vérifiez les boutures quotidiennement pour vous assurer que le milieu d'enracinement reste humide mais pas mouillé. Après quatre semaines, tirez doucement sur les boutures. Ils devraient résister.

À ce moment, ils ont développé des racines et vous pouvez les replanter après une période de durcissement, comme décrit ci-dessus dans la section sur la multiplication des graines.

À partir de semis/repiquage

La plantation des transplants commence par le trou que vous creusez.

Assurez-vous qu'il est assez grand - généralement deux fois plus large que la motte, et juste assez profond pour que le haut de la motte affleure ou juste au-dessus de la ligne du sol une fois arrosée.

Un peu trop haut, ça va. Trop profonde, et vous pouvez avoir des problèmes.

Si les racines sont liées, allez-y et faites quelques coupes avec vos sécateurs ou un couteau pour en libérer certains.

Bien reboucher le trou, ajouter un peu de compost si vous le souhaitez. Assurez-vous de tasser le sol pour qu'il se tasse. Aussi, n'oubliez pas de vérifier que le tronc est droit, et si la plante est greffée, assurez-vous que le joint de greffe est positionné au-dessus du sol.

Le jalonnement temporaire peut être une bonne idée si votre arbre est particulièrement grand au moment de la plantation, ou si vous rencontrez des vents violents fréquents. Les plantes à racines nues doivent également être tuteurées pour la première saison de croissance.

Comment grandir

Avant même de penser à planter un érable japonais dans votre jardin, Voyons s'ils conviennent bien à votre emplacement.

Bien que la mi-ombre soit idéale, le plein soleil est également excellent si vous vivez dans une zone nord où les températures estivales ne sont pas aussi intenses.

Mais s'il fait vraiment chaud dans votre région, un peu d'ombre est fortement recommandé. Autrement, les jeunes feuilles peuvent brûler et s'ébouillanter.

Les types panachés sont les plus vulnérables à la brûlure des feuilles. Bien qu'il ne tuera probablement pas l'arbre, c'est définitivement inesthétique.

En prime, ces beautés peuvent même tolérer une ombre complète - sachez simplement que la couleur des feuilles peut ne pas être celle à laquelle vous vous attendez et que la brillance de l'automne peut également en souffrir.

Votre arbre pourrait aussi devenir longiligne et dégingandé, ou grandir sous un angle. Par exemple, cet arbre nain dans l'image ci-dessous ne reçoit qu'environ une heure de soleil par jour. Par conséquent, il s'est étiré jusqu'au soleil depuis 15 ans qu'il pousse à cet endroit.

Le type de sol peut être presque n'importe quoi - argile, terreau, sable - mais il doit être bien drainant. Le sol gorgé d'eau est un moyen sûr de tuer presque tous les érables japonais.

C'est aussi mieux si le sol est légèrement acide, avec un pH compris entre 5,5. et 6.5.

Si planté dans un sol argileux, assurez-vous que c'est sur un terrain plus élevé pour éviter l'eau stagnante.

Les variétés naines atteignent généralement un maximum de six à huit pieds, tandis que les plus grands peuvent atteindre plus de 40 pieds, donc tenir compte de la taille lors de la plantation. Connaître l'espace dont vous disposez pour faire pousser votre plante déterminera les variétés qui conviennent le mieux.

Une zone d'une largeur d'au moins cinq pieds est un bon point de départ pour qu'un arbre nain s'étende. Vous devrez augmenter la taille de l'empreinte prévue en conséquence si vous choisissez un arbre plus grand. Lisez la fiche d'information qui accompagne la plante pour avoir une idée de sa taille à maturité, ou assurez-vous de faire vos recherches avant de magasiner.

Si vous êtes d'accord avec une taille un peu plus lourde chaque année, vous pouvez probablement maintenir votre arbre à une certaine taille. Mais si peu d'entretien est votre ticket d'or, choisissez un cultivar avec une habitude de croissance naturelle adaptée à l'espace dont vous disposez.

La majorité des cultivars sont considérés comme à croissance lente, mettre moins d'un pied de nouvelle croissance chaque année.

Les doigts dans le nez, le moment le plus vulnérable pour un arbre se situe au cours des premières années après sa transplantation. Et ce n'est pas différent pour les érables japonais.

Alors que les arbres établis peuvent résister aux périodes de sécheresse, ceux qui viennent d'être transplantés ne le peuvent pas. Donc, quoi que vous fassiez, ne laissez pas votre arbre se dessécher dans ses premières années après avoir été transplanté. Après ça, les premiers centimètres du sol peuvent se dessécher entre les arrosages.

Des arbres plantés en plein soleil, surtout dans les climats plus chauds, aura besoin de plus d'eau en général, même après leur établissement.

L'un des (nombreux) avantages des érables japonais est qu'ils sont tolérant aux noyers noirs ( Juglans noir ). De nombreuses plantes ne prospéreront pas ou mourront si elles sont plantées près d'elles à cause du produit chimique juglone que les noyers noirs et leurs parents émettent. Mais les érables peuvent le supporter.

Vous pouvez aussi faire pousser votre érable en pot, rappelez-vous simplement que vous devrez faire preuve de diligence dans la taille pour la contrôler. Choisissez un cultivar nain, et envisagez d'utiliser une sorte de conteneur système d'irrigation , car les conteneurs ont tendance à sécher plus rapidement que le sol.

N'oubliez pas que de nombreux érables japonais sont greffés. Avec une plante greffée, vous devez surveiller la réversion (nous en parlerons plus dans la section sur la taille et l'entretien ci-dessous).

Paillage

UNE quelques centimètres de paillis aidera à retenir l'humidité, sans oublier de supprimer les mauvaises herbes et de réguler la température du sol.

Veillez à ne pas pailler trop près de la base du tronc, qui l'étouffera. Déposez le paillis très légèrement au plus près du tronc, et plus épais à mesure que vous vous éloignez du tronc.

Les érables du Japon ont généralement un feuillage précoce au printemps, ce qui est excellent pour l'esthétique. Cependant, les gelées printanières tardives pourraient tuer les pousses fraîches.

Les arbres plantés en plein soleil sont particulièrement sensibles aux gelées printanières tardives, car ces zones se réchaufferont plus rapidement et encourageront les branches à se déchausser plus tôt.

Une façon de retarder le feuillage est d'ajouter une couche plus épaisse de paillis autour de la base de l'arbre, entre trois et quatre pouces.

De nouveau, évitez d'agglutiner le paillis contre le tronc. Ce ne sera pas heureux.

Fertilisation

La fertilisation peut ne jamais être nécessaire, et trop peut contribuer à des problèmes comme la réversion, comme décrit plus en détail dans la section ci-dessous sur la taille, et la susceptibilité à certaines maladies.

Mais si vous remarquez que votre arbre n'a pas l'air en bonne santé, envisager une analyse de sol. Nous partageons plus d'informations sur les mesures que vous devez prendre à la maison pour faites analyser votre sol ici .

Au lieu d'une analyse de sol, la meilleure option est de maintenir un faible niveau de fertilité.

Étant donné que les spécimens ont généralement une croissance lente, trop d'engrais – en particulier l'azote – peut être particulièrement nocif.

Un engrais formulé spécifiquement pour les érables japonais est idéal, mais vous pouvez aussi utiliser une libération contrôlée, engrais tout usage, tels que l'engrais pour plantes d'intérieur et d'extérieur Osmocote Plus. Appliquez-le au début du printemps après le dernier gel.

Engrais pour plantes d'intérieur et d'extérieur Osmocote Plus

Creusez des trous de six pouces de profondeur à mi-chemin entre la ligne d'égouttement et le tronc tous les quelques pieds, et appliquez l'engrais selon les quantités recommandées par le fabricant.

Besoin d'aller chercher de l'engrais ? Home Depot porte Osmocote dans des sacs de huit livres.

Rappelles toi, puisque les arbres sont sujets aux dommages dus au gel, il est important d'attendre après le dernier gel pour fertiliser. L'engrais favorise la croissance des feuilles, et nous ne voulons pas de cela avant que le moment ne soit venu.

Conseils de culture

• La plantation à l'ombre partielle est idéale, bien que les arbres tolèrent le plein soleil ou la pleine ombre.
• Gardez le sol humide pendant les premières années de la vie de l'arbre.
• Ajoutez quelques pouces de paillis autour de la base des arbres.
• Testez votre sol pour déterminer si un engrais est nécessaire.

Taille et entretien

Pour tailler, utilisez une paire de tondeuses propres qui a été essuyée avec un chiffon imbibé d'un volume d'eau de Javel pour dix volumes d'eau. Cette étape de nettoyage aide à prévenir la propagation des maladies.

Au milieu de l'hiver, avant qu'une nouvelle croissance n'apparaisse, sortez pour faire la majorité de votre taille. Cela signifie façonner et éliminer les branches frottées ou encombrées. Si votre arbre devient envahi par la végétation, vous pouvez le réduire jusqu'à un tiers, Mais pas plus.

Si vous raccourcissez une branche, coupez-le jusqu'au joint où deux tiges plus petites émergent pour donner à votre coupe un aspect propre.

Si vous supprimez une branche entière, coupez-le jusqu'au col de la branche, qui est l'épaule entre la branche et le tronc.

Vous pouvez enlever les branches malades ou mortes à tout moment de l'année, mais attention à ne pas faire votre taille importante à la fin de l'hiver ou au début du printemps. Cela peut entraîner trop de nouvelles pousses avant le dernier gel, ce qui pourrait tuer votre plante.

Cet arbre sur la photo ci-dessous a besoin d'un élagage sérieux pour se débarrasser des branches mortes. Lorsque votre arbre ressemble à ceci, il est bon d'enlever le bois mort à tout moment de l'année.

Il y a une exception à la taille avec des cisailles ou des tondeuses, et c'est si vous voyez ce qu'on appelle la réversion des plantes. Cela se produit lorsqu'une plante greffée a une cellule errante et qu'elle essaie de revenir à sa forme parentale.

C'est parce que les cellules qui ont abouti à la belle mutation qui était si attrayante pour le producteur d'arbres qu'ils ont décidé de la greffer sur un autre arbre sont plus sujettes à la mutation que les autres.

Cela peut également apparaître sous la forme d'une pousse émergeant du dessous de la ligne de greffe.

Le plus commun dans les plantes panachées, il est facile de les repérer car vous verrez une branche pleine de feuilles solides pousser au milieu du feuillage autrement panaché.

Si vous voyez des feuilles se former qui semblent appartenir à un autre type d'érable japonais, arrachez la branche ou la tige entière - ne la coupez pas. De cette façon, vous êtes plus susceptible d'arracher les cellules errantes, car la taille est susceptible de supprimer la branche au-delà du point de réversion.

Pour les rejets sortant du sol, faire preuve de diligence pour les couper le plus près possible du sol, et préparez-vous à leur retour.

Si vous ne les attrapez pas rapidement, ils pourraient se propager et tout votre arbre reviendra.

Variétés et cultivars à sélectionner

En général, il existe deux formes principales d'érables japonais :

Ils sont soit plus compacts, grand arbuste aux feuilles dentelées qui ont tendance à se ramifier plus bas et même à devenir pleureuses, ou ils sont plus droits, avec une structure en forme de vase et une forme d'arbre.

De là, vous pouvez généralement trouver des variétés avec des couleurs de feuilles différentes, généralement violet, rouge, ou verte pendant l'été, et une incroyable nuance de rouge, Orange, ou jaune à l'automne. Il y a aussi des arbres au feuillage panaché.

Pour rendre les choses agréables et organisées, la Maple Society classe officiellement les érables japonais en 17 groupes. Si vous voulez en savoir plus, nous avons un guide complet pour mettre les choses au clair.

Rappelles toi, il y a des centaines d'érables parmi lesquels choisir, vous devrez donc suivre quelques étapes pour affiner votre sélection.

La résistance au froid est spécifique au cultivar, alors assurez-vous de connaître votre zone de culture.

Aussi, si vous envisagez de faire pousser votre érable japonais en conteneur, choisissez une variété résistante à deux zones au nord de votre région. Ou, soyez prêt à fournir une protection hivernale.

Décidez exactement où vous le voulez, et déterminez qu'il s'agit d'un bon emplacement conformément aux recommandations ci-dessus au préalable.

Atropurpureum

Ce cultivar est l'un des plus populaires A. palmatum formes là-bas. Il s'agit en fait d'un groupe de cultivars et d'hybrides dressés au feuillage rouge, mais vous les verrez souvent tous listés sous ce nom.

Vous verrez souvent ces plantes dans les grands magasins de fournitures pour la maison et dans les pépinières. Il a des feuilles violet foncé (atropurpureum signifie violet foncé) qui deviennent rouge vif à l'automne.

« Atropurpureum »

Il est plus résistant au froid que beaucoup d'autres cultivars, poussant bien jusqu'à la zone 5, et atteint jusqu'à 25 pieds de haut à maturité.

L'Arbor Day Store porte cette plante dans des spécimens à racines nues de 18 à 24 pouces.

Bon sang

A. palatum « Bloodgood » est un autre cultivar populaire que vous trouverez souvent dans les pépinières et les magasins de fournitures pour la maison. Il pousse à environ 20 pieds de haut et de large, et est adapté aux zones 5 à 8.

Avec un port érigé, les feuilles de couleur bordeaux ont cinq ou sept lobes profonds.

« Bon sang »

Ce cultivar a reçu le Award of Garden of Merit de la Royal Horticultural Society en 1993.

Procurez-vous un « Bloodgood » chez Home Depot dans un contenant de deux gallons .

Pleine lune

A. japonicum 'Aconitifolium, ' alias 'Érable de la pleine lune, ’ est apprécié pour ses feuilles presque en forme de fougère, qui ont entre sept et 11 lobes profondément découpés.

Bien qu'il ait une belle couleur rouge foncé pendant l'été, à l'automne, le feuillage devient d'un écarlate brillant avec des touches d'orange et de violet.

Il ne pousse qu'à environ 10 pieds de haut et de large à maturité, il est donc idéal pour les petits spots, et pousse bien dans les zones 5 à 7.

Notez que tout A. japonicum les arbres sont parfois appelés érables de pleine lune, mais il existe de nombreux cultivars et variétés disponibles.

Vous voulez plus d'options ?

N'oubliez pas de consulter notre guide supplémentaire, " 21 des meilleures variétés d'érable japonais . "

Gestion des parasites et des maladies

Permettez-moi de préfacer cette section en disant que je sais que cela ressemble à une longue liste, ce qui peut vous amener à penser que les érables japonais ont une tonne de problèmes.

Bien qu'ils soient sensibles à de nombreux parasites et agents pathogènes différents, ils sont généralement en bonne santé et vous ne rencontrerez pas souvent de problèmes.

Donc, Oui, il y a beaucoup de problèmes à surveiller, mais vous ne devriez pas les rencontrer trop souvent.

Insectes

Les ravageurs de l'érable japonais peuvent aller de légèrement ennuyeux à dévastateurs, De plus, ils peuvent propager des maladies. Voici les coupables les plus probables que vous rencontrerez.

Pucerons

S'il y a un parasite là-bas qui peut provoquer un barrage de langage grossier de ma bouche, c'est des pucerons. Pas parce qu'ils sont si dommageables, bien qu'ils puissent l'être, mais parce qu'ils sont si communs.

Les pucerons ne sont pas susceptibles de tuer votre érable japonais, mais ils peuvent faire jaunir les feuilles, et ils laissent un résidu collant appelé miellat qui attire fumagine et les fourmis.

Pour en savoir plus sur les pucerons et comment les gérer, lire notre guide complet .

Foreurs

Un type de foreur, connu plus spécifiquement sous le nom de coléoptères asiatiques ambroisie ( Xylosandrus crassiusculus ), sont des parasites que vous ne verrez généralement pas à moins que votre arbre ne soit déjà affaibli ou en train de mourir. Les foreurs attaquent les arbres stressés, aggraver la situation.

Les coléoptères creusent le tronc et les branches, laissant derrière eux de l'excrément qui ressemble à de la sciure de bois. Vous remarquerez peut-être également des trous dans les branches et le tronc.

Au-delà des dommages physiques, les coléoptères portent le champignon de l'ambroisie, qui peuvent infecter l'intérieur de l'arbre. Ces trous laissent également l'arbre ouvert à d'autres maladies.

Les plantes infestées peuvent avoir des feuilles jaunes ou fanées, branches mourantes, et un retard de croissance. Les jeunes arbres peuvent mourir.

Pour traiter ces parasites, enlevez les branches infestées où vous pouvez voir des trous. Brûlez ou jetez le bois dans un sac scellé. Les arbres fortement infestés peuvent devoir être enlevés.

Il est important de garder votre arbre en bonne santé à titre préventif afin que vous n'ayez pas du tout à faire face à ce problème, car il n'y a pas de bon remède à la maison pour tuer les coléoptères autre que d'enlever le bois dans lequel ils vivent.

Échelle d'érable

Écaille de l'érable cotonneux ( Pulvinaria innumerabilis ) est la plus courante et la plus dommageable sur les érables argentés et rouges, mais ils attaquent aussi les arbres japonais. Le plus visible en grand nombre, vous verrez les femelles adultes et leurs œufs tapissant le tronc et les branches.

À quoi ressemblent-ils?

Ces appartements, ovale, les insectes bruns sont recouverts d'un cotonneux, substance blanche cireuse qui les protège. Pendant l'été, vous verrez également des masses cotonneuses d'œufs minuscules, qui s'ouvrent avec des centaines de minuscules nymphes qui rampent et s'attachent aux feuilles voisines.

Les feuilles des branches fortement infestées peuvent brunir ou jaunir avant de tomber, et les branches affectées peuvent mourir s'il y a une infestation suffisamment importante, mais ce n'est pas courant.

Comme pour les pucerons, ces insectes sécrètent du miellat, une substance collante qui attire la fumagine.

Insectes utiles comme les guêpes parasitoïdes et les coccinelles sont essentielles pour garder ces insectes sous contrôle naturellement, c'est pourquoi il est essentiel de pratiquer une bonne gestion de jardin qui favorise la santé de l'ensemble de votre petit écosystème.

Cela signifie éviter autant que possible les pesticides à large spectre.

Si votre jardin manque d'insectes utiles, vérifiez auprès de votre magasin de jardinage local pour voir s'ils transportent des guêpes parasites qui se portent bien dans votre région.

Vous pouvez également acheter des coccinelles pour les relâcher dans le jardin. Assurez-vous simplement de rechercher celles qui ont été élevées en captivité plutôt que les coccinelles collectées dans la nature et expédiées ailleurs.

Pour aider vos petits amis prédateurs garder l'échelle sous contrôle , vous pouvez essuyer tous les parasites que vous pouvez atteindre de l'arbre avec un coton imbibé d'alcool à friction.

Maladie

Tant que vous fournissez les bonnes conditions environnementales, la plupart des érables japonais sont en assez bonne santé. Cela ne veut pas dire que vos arbres ne souffriront d'aucune maladie, mais les infections graves ne sont pas très courantes.

Cela dit, vous voudrez savoir quoi rechercher afin de pouvoir agir rapidement si un agent pathogène pathogène s'introduit. Voici les problèmes les plus courants :

Anthracnose

Bien que l'anthracnose ne tue généralement pas un arbre, c'est sûr que c'est une vilaine maladie. C'est causé dans les érables par le champignon Aureobasidium apocryptum.

Lorsque ce champignon attaque, il provoque des taches et des taches bronzées sur le feuillage le long des marges et des nervures. Dans des conditions idéales, et quand on le laisse s'épanouir sans contrôle, cette maladie peut provoquer la chute des feuilles et peut même défolier un arbre.

Alors quelles sont les conditions idéales ?

L'anthracnose aime la fraîcheur et l'humidité, et il est propagé par l'eau. Arbres surpeuplés et feuillage dense combinés à un arrosage aérien, plus beaucoup de débris sur le sol autour de l'arbre où les champignons peuvent traîner et passer l'hiver, est juste parfait.

Généralement, si vous évitez ces conditions, votre arbre ira bien, même s'il contracte la maladie. Vous devriez, cependant, élaguer toutes les parties infectées.

Oïdium

L'oïdium est extrêmement commun dans les climats tempérés, et bien que la plupart des gens semblent le connaître sur les légumes du jardin, il peut également attaquer les arbustes et les arbres.

Consultez notre guide sur comment le repérer et le traiter en utilisant des techniques bio et maison .

Pseudomonas

Cette maladie est causée par les bactéries en suspension dans l'air Pseudomonas syringae . Il est particulièrement répandu pendant les périodes froides, temps humide, surtout si vous avez récemment traversé une sécheresse, période chaude. Il pénètre dans votre arbre par des blessures sur l'écorce ou les feuilles.

À la fin de l'hiver ou au début du printemps, lorsque les bourgeons de votre arbre commencent à émerger, vous remarquerez que les bourgeons affectés sont devenus noirs et meurent. Vous pouvez également voir des branches ou des sections d'écorce devenir noires. Vous pouvez également noter des taches sur les feuilles, et les extrémités des branches peuvent mourir.

La meilleure façon d'éviter cette maladie bactérienne est de réduire les chances qu'elle s'installe. Cela signifie uniquement la taille par temps sec lorsque le vent est calme.

Retirez et détruisez toutes les branches infectées, et pratiquez une bonne taille à l'automne afin que les plantes ne souffrent pas des dommages hivernaux.

Pourriture des racines

La pourriture des racines est l'une de ces maladies où, au moment où vous repérez les symptômes, il y a déjà beaucoup de dégâts sous terre. Causée par des moisissures d'eau dans le Phytophtora genre, il attaque les racines des plantes, les faisant pourrir.

Au-dessus du sol, vous verrez généralement un arbre qui semble simplement pousser lentement ou ne pas prospérer. Au fur et à mesure que la maladie progresse, vous pourriez voir des chancres brun foncé sur le tronc qui semblent être humides. Ils peuvent ou non suinter un liquide clair.

Le mauvais drainage est le principal coupable ici, mais trop d'arrosage, ou arrosage sur le feuillage ou le tronc, peut également propager cette maladie.

Une fois votre situation d'arrosage sous contrôle, appliquer un fongicide contenant du peroxyde d'hydrogène, tels que ZeroTol HC, comme arrosage du sol.

ZeroTol HC

Si vous vous heurtez à cette maladie, ramasser un contenant de concentré de la taille d'un gallon chez Arbico Organics pour aider à maîtriser la situation.

Flétrissure verticillienne

Si vous voyez des branches noircies sur votre arbre, il y a de fortes chances qu'il ait vert. Si vous voyez aussi des feuilles flétries et mourantes, surtout s'ils commencent à jaunir et à brunir sur les bords avant de tomber, vous pouvez être sûr que c'est le problème.

Si vous coupez le bois, vous verrez probablement des stries sombres. Tout cela est causé par le Verticillium dahliae champignon, qui vit dans le sol (jusqu'à 13 ans !).

Tout d'abord, un bon drainage est absolument essentiel pour éviter et arrêter cette maladie. Si tu as besoin de, améliorez le drainage de votre sol. Puis, coupez toutes les branches mourantes à au moins six pouces au-delà des symptômes visibles.

Meilleures utilisations

Les érables japonais sont des ajouts polyvalents à un jardin car ils se présentent sous de nombreuses tailles et formes.

Ils peuvent être utilisés comme points focaux de jardin, petits spécimens, plantes en pot, ou même comme bonsaï .

Ils peuvent ajouter de la texture et de la couleur à un endroit ombragé, ou fournissez de l'ombre dans un coin de votre jardin.

Certains ajoutent de la couleur à un paysage hivernal avec leur écorce colorée, tandis que d'autres présentent un intérêt avec leurs formes de feuilles frappantes.

Guide de culture de référence rapide

Type de plante:Arbre à feuilles caduquesCouleur du feuillage:Vert, jaune, rouge, violet Originaire de:Chine, Japon, CoréeTolérance :Juglone en noyer noir, Rusticité à l'ombre (zone USDA) : 5a-9bType de sol : sableux, limoneux, limoneux, argile Saison:Printemps pH du sol:5.5-6.5 Exposition:Plein soleil à plein ombreDrainage du sol:Bien drainé Temps de maturité:10-15 ans, selon la variétéAttire :Les abeilles, à la floraison Taux de croissance : Lente Compagnon de plantation :Noyer noir, crocus, iris, hellebores Profondeur de plantation : 1/4 pouce (graines)Évitez de planter avec :épine-vinette, crocus, forsythia Espacement5 pieds ou plusUtilisations :Bonsaï, récipient, Hauteur de l'échantillon :jusqu'à 30 pieds, selon la variétéCommande : Sapindales Spread :Jusqu'à 20 pieds, selon la variétéFamille :Sapindaceae Besoins en eau :ModéréGenre : Acer Ravageurs et maladies courants :pucerons, foreurs, échelle d'érable; Anthracnose, oïdium, pseudomonas, pourriture des racines, verticillium wiltEspèce : Argutum, japonicum, miranthum, palmatum, rufinerve, shirasawanum, tschonoskii

Vous ne serez pas déçu

Tant que vous prenez votre temps avec la décision, vous ne regretterez pas d'avoir inclus un érable japonais dans votre paysage.

Plus important encore, assurez-vous que le cultivar que vous choisissez est bon, non seulement pour votre zone, mais pour l'emplacement spécifique dans votre jardin que vous avez sélectionné.

Aussi, assurez-vous de bébé votre plante dans ses premières années après la plantation dans son nouvel emplacement. Principalement, vous avez juste besoin de vous soucier d'arroser correctement.

Il n'y a rien de plus décevant que d'investir du temps et de l'argent dans un bel arbre juste pour le voir lentement - ou rapidement - périr.

Choisissez le bon emplacement et gardez-le bien arrosé, et vous devriez être un nouveau producteur d'érable japonais heureux avec un nouveau membre florissant du jardin à apprécier.

Bien, maintenant c'est ton tour. Dites-nous quel type d'érable japonais vous obtenez et comment vous décidez de l'utiliser dans votre espace dans la section commentaires ci-dessous.

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