Cultiver du raisin :comment obtenir des quantités épiques de fruits de la vigne

Tout sur les raisins

Il existe des centaines de variétés de raisins comestibles dans le monde. En réalité, il existe une liste fantastique de raisins de l'UC Davis qui compte actuellement 594 variétés avec 2345 cultivars individuels différents - et ce ne sont que les variétés comestibles les plus cultivées !

Globalement, il y a 79 espèces de cépage dans la famille Vitis, et tous ne fournissent pas des fruits comestibles pour les humains.

Mais il n'y a aucun moyen de couvrir toutes les variétés dans un seul article, Expliquons donc quelques catégories différentes dans lesquelles les raisins entrent.

Il existe trois types de cépages de base :américain, Européen, et hybrides.

Raisins américains

Les raisins américains sont originaires des États-Unis. Il existe un certain nombre d'espèces différentes de raisins américains qui varient en fonction de leur environnement préféré, certains étant beaucoup plus résistants au froid que d'autres.

L'un des cépages américains les plus connus est le Concord, qui est un cultivar de Vitis labrusca (raisin de renard). Il existe également de nombreux autres cultivars ou hybrides de Vitis labrusca.

D'autres espèces de raisin américain comprennent Vitis riparia (raisin de berge ou raisin de givre), Vitis aestivalis (raisin d'été ou raisin pigeon), Vitis californien (raisin sauvage de Californie), et Vitis rotundifolia (raisin muscadin).

Raisins européens

Les raisins européens ont leurs origines en Méditerranée, L'Europe , et l'Asie.

Parmi ceux-ci, Vitis vinifera (cépage européen) est le plus cultivé. La plupart des raisins de cuve du monde sont cette espèce ou sont des hybrides qui utilisent Vitis vinifera comme base.

Raisins hybrides

Les raisins hybrides mélangent généralement des raisins européens et américains pour produire des cultivars aux qualités particulières, comme un cépage européen qui peut tolérer des climats plus chauds ou est tolérant à la sécheresse. Ceux-ci sont également développés avec une résistance à certaines maladies ou ravageurs.

En plus des hybrides, il est devenu assez courant d'utiliser un porte-greffe d'une variété avec des vignes greffées d'une autre variété dessus. Ceci est particulièrement utile si les racines d'une espèce sont sujettes aux dommages causés par des parasites spécifiques. Un porte-greffe différent sera sélectionné pour protéger les vignes.

Bien que l'utilisation d'un porte-greffe différent du raisin fructifère n'en fasse pas un hybride, elle requiert des compétences spécialisées que l'on retrouve souvent chez les producteurs de raisins hybrides ou dans les pépinières. Ceux-ci peuvent même être personnalisés en fonction de la combinaison spécifique de racine et de vigne préférée.

Cépages recommandés

Alors que tous les raisins peuvent être décomposés en points d'origine, ils sont souvent séparés non par emplacement, mais à l'usage.

Lors de la culture du raisin, c'est une bonne idée de sélectionner votre variété en fonction de l'utilisation que vous prévoyez d'utiliser le fruit. Différentes variétés ont des utilisations différentes, et bien que certains puissent être de bons candidats croisés, ils ne le sont pas tous !

Raisins de cuve

Exemples :Barbera, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Gewurztraminer, Grenache, Malbec, Merlot, mourvèdre, Petite Syrah, Pinot Gris (alias Pinot Grigio), Primitif, Riesling, Sangiovese, Tempranillo, Viognier, Zinfandel

Il existe des centaines de variantes de raisins de cuve qui conviennent à toutes les régions du monde. En réalité, les noms les plus courants pour les raisins de cuve coïncident avec les vins qui les utilisent. Cabernet Sauvignon, merlot, petite syrah, muscat… ce sont tous les types de raisins de cuve aux saveurs distinctives.

Il y en a des centaines d'autres, mais ceux que j'ai énumérés constituent un certain nombre des cépages les plus populaires. Gardez à l'esprit qu'il ne s'agit en aucun cas d'une liste complète !

Raisins de table

Exemples :Automne sans pépins, Monukka noir, Catawba, Flamme sans pépins, Muscat doré, Niagara, Perlette, Redglobe, Rubis sans pépins, tokai

Ce sont des raisins sucrés et juteux que nous aimons tous manger ! Les raisins de table sont prêts à être consommés directement à la vigne. Plus doux que de nombreuses variétés de raisin de cuve, ce sont des grignotines ou des garnitures de salade, fournissant une augmentation importante du potassium que de nombreux autres fruits ne peuvent pas offrir.

De nombreux raisins de table ont été cultivés pour devenir sans pépins avec le temps, car ils sont plus faciles à manger lorsqu'ils manquent de graines ligneuses et dures.

Raisins secs

Exemples : Thompson's Seedless, Fête, Groseille de Zante, DOVine, Mascate d'Alexandrie, Sultane, Monukka, Perlette, Muscat Diamant, Interlaken

Qu'en est-il des raisins de stockage? Bien, les raisins secs deviennent des raisins secs, et cet ingrédient culinaire populaire est utilisé dans tout, des repas aux desserts, ou mangés seuls. Un certain nombre de variétés sont particulièrement adaptées à cet usage car elles sèchent extrêmement bien sur la vigne.

La sélection d'un raisin sec nécessite le choix d'un cépage très concentré en sucres de fruits, car cela aidera à préserver le futur raisin pendant des mois à un an après le séchage.

Confitures, Gelées, &Jus

Exemples :Espagnol noir, Jacinthe des bois, Concorde, Fredonia, Ives, Lomanto, Niabelle, Le rouge de Roger, Rubiré, Ceinture de soleil

Si vous cherchez quelque chose qui peut être conservé sous forme de jus ou de conserve, il y a aussi des cultivars pour ça. Bien qu'il existe de nombreuses variétés qui se prêtent à ces fins (même les raisins de cuve peuvent faire de délicieuses gelées avec un soupçon de saveur de vin), ce sont des choix notables.

Raisins polyvalents

Exemples :Thompson's Seedless, Concorde, Espagnol noir, Mascate d'Alexandrie, Tempranillo, Flamme sans pépins

Il y a des raisins, comme Thompson's Seedless, qui sont utilisés pour faire du jus concentré, jus frais, raisins secs, raisins de table, et même du vin. Il y a environ neuf cultivars différents de Thompson maintenant ! C'est extrêmement populaire, surtout pour la vente au détail.

Les concordes sont utilisées pour le jus, mais aussi pour les confitures, gelées, vin, et dans les raisins en conserve tels que ceux de la salade de fruits. Les noirs espagnols peuvent être transformés en vins, jus, ou mangé frais. Et il y a aussi beaucoup plus de raisins croisés, y compris un certain nombre de cépages populaires tels que Tempranillo.

Si vous êtes amateur de viticulture, il est probable que vous souhaitiez opter pour un cépage qui a une grande variété d'utilisations comme Thompson's sans pépins ou Concords. La flamme sans pépins est un autre choix populaire de raisins et de raisins secs pour les novices.

Cultiver du raisin

Passons en revue quelques-unes des premières étapes de la culture du raisin. Ce processus demande beaucoup de préparation à l'avance, alors vous voudrez peut-être commencer à planifier et à vous préparer à l'automne pour les plantations de printemps !

Quand planter du raisin

La planification des raisins est un processus à long terme, mais le moment réel pour planter les raisins existants à racines nues ou en pot serait au début du printemps.

Vous voudrez choisir un jour le plus tôt possible après la fin du risque de gel. Idéalement, votre site sera déjà préparé à l'avance afin que vous puissiez simplement mettre les raisins en terre et les faire démarrer.

Si vous souhaitez partir de la semence, ce processus commence beaucoup plus tôt. Vous devez stratifier vos graines pour les faire germer. Pour faire ça, placer les graines à planter dans un lit de tourbe humide, serviettes en papier humides, ou du sable humidifié et placez-les au réfrigérateur pendant 3 mois.

Après avoir traversé 3 mois de températures de 35 à 40 degrés, vous pouvez planter vos graines dans de petits pots. Maintenir une température du sol de 70 degrés pour induire la germination, et garder le sol légèrement humidifié.

La germination peut prendre entre 2 et 8 semaines, et une fois que vos plantes atteignent 3 pouces de hauteur, transplantez-les dans un pot d'au moins 4″. Gardez-les dans des conditions de serre jusqu'à ce qu'ils atteignent un pied de haut, puis durcissez-les pour une transplantation à l'extérieur.

En tout, vous devrez commencer la stratification de vos pépins de raisin dans les mois d'automne, les planter en hiver, et faites-les durcir le plus tôt possible au printemps. Alors préparez bien à l'avance vos futures vignes !

Où planter du raisin

Comme votre les vignes peuvent vivre de cinquante à cent ans , vous devrez choisir un endroit où ceux-ci peuvent rester indéfiniment. Ce sont des plantes de plein soleil, il est donc impératif de choisir le bon emplacement.

Les habitants de l'hémisphère nord comme moi devraient viser un emplacement orienté au sud où ils bénéficieront d'un soleil constant toute l'année. Pour les habitants de l'hémisphère sud, optez pour des emplacements orientés au nord.

Votre emplacement doit être préparé avec un support bien à l'avance. Vous pouvez utiliser un treillis, une tonnelle, ou un certain nombre d'autres types de structure de support, mais il doit être là lorsque vous plantez votre vigne.

Selon la variété, vous aurez besoin d'un minimum de 6 pieds d'espace entre les plantes. Certaines variétés nécessitent encore plus. Cela laisse beaucoup d'espace pour que les racines profondes se propagent.

Opter pour la culture en conteneurs ? Si c'est le cas, votre conteneur doit être au moins un conteneur de 15 gallons. Évitez les contenants de couleur foncée qui chauffent en plein soleil, ou si vous devez les utiliser, assurez-vous que le conteneur lui-même reste ombragé. Ceux-ci nécessiteront toujours une structure de soutien.

Les types nains sont les meilleurs pour la culture en conteneurs, mais même ils ont besoin d'une forme de treillis pour grimper, alors planifiez à l'avance et assurez-vous que vos supports sont extrêmement solides. Les vignes pousseront littéralement autour d'eux, ce qui rend le support difficile à remplacer.

Je recommande personnellement d'opter pour des poteaux métalliques avec des fils métalliques lourds pour former votre treillis, mais il existe de nombreuses autres méthodes. N'oubliez pas qu'il doit durer aussi longtemps que vos vignes !

Comment planter des raisins

Les raisins à racines nues doivent être trempés dans l'eau pendant au moins 2 heures avant la plantation. Les raisins en pot doivent être bien arrosés la veille pour réduire le choc de transplantation.

Commencez par creuser un trou d'au moins 30 cm de large et de profondeur. Ajoutez quatre pouces de bonne terre végétale au fond du trou, puis examinez les racines de votre plante. Coupez ceux qui sont cassés ou endommagés.

Enfoncez votre vigne dans le sol un peu plus profondément qu'elle ne l'était en pépinière, puis remblayez 6 pouces de terre dans le trou. Tassez-le fermement, puis ajoutez le reste de terre pour combler le trou sans le tasser.

Une fois votre vigne en terre, tailler le sommet à quelques bourgeons (2-3 optimal, mais plus s'il est plus vieux) et arrosez-le abondamment.

Cycle de croissance des raisins

Il y a un cycle de croissance très distinct que les raisins traversent chaque année. Passons en revue les différentes étapes de la croissance sous forme limitée pour vous donner une indication de ce à quoi vous attendre de vos vignes chaque année.

Débourrement

Au début du printemps lorsque la vigne sort de dormance, elle commence par la « saignée » des vignes taillées pendant les mois d'hiver. Au fur et à mesure que le sol se réchauffe, l'eau suinte des endroits où la canne a été coupée. Une vigne peut « saigner » jusqu'à près d'un gallon et demi d'eau.

Une fois le « saignement » terminé, la plante se concentrera sur les nouveaux bourgeons. Les emplacements de minuscules bourgeons qui se sont développés avant la dormance commenceront à gonfler et à former lentement de nouvelles pousses. Cela peut prendre jusqu'à un mois pour que ces nouvelles pousses forment des feuilles et commencent une croissance sérieuse.

Lorsque les pousses commencent à pousser rapidement, ils peuvent atteindre jusqu'à un pouce de longueur par jour, et la plante commencera rapidement à former de nouvelles feuilles le long de sa vigne. S'il y a encore un risque de gel pendant le débourrement, ces jeunes bourgeons et pousses sont en danger et doivent être protégés du froid.

Stade de floraison

Une fois que la température se situe constamment entre 59 et 68 degrés (généralement 40 à 80 jours après le débourrement), la floraison aura lieu. Initialement, cela apparaîtra comme une croissance en forme de bouton sur les pointes des nouvelles pousses. Dans quelques semaines, ces premières grappes se développeront en grappes de fleurs plus grandes.

C'est au stade de la floraison que la pollinisation se produit. Alors que la plupart des vignes cultivées commercialement sont autogames, les sauvages ne le sont pas et nécessitent des insectes pour polliniser les fleurs. En outre, cette étape est celle où la fertilisation et la nouaison se produisent, formant de minuscules points qui deviendront des graines.

Les fortes pluies ou le vent pendant cette période peuvent devenir un problème, car la fertilisation est ce qui provoque la formation des fruits à l'avenir et la pluie ou le vent peuvent empêcher la fertilisation. En outre, faible taux d'humidité, hautes températures, ou des conditions de sécheresse peuvent entraîner une réduction de la fertilisation.

C'est également au cours de cette étape que les jeunes bourgeons qui deviendront la nouvelle croissance de l'année suivante commencent à se former. Ils seront subtils et petits au début, un peu plus qu'une bosse à la jointure des pousses précédentes.

Ensemble de fruits

Au fur et à mesure que la floraison diminue, la nouaison commence presque immédiatement. Les fleurs fertilisées commenceront à former de minuscules baies vertes dans lesquelles les graines finiront par se développer pleinement. C'est au cours de cette étape que le rendement futur de la culture peut être estimé.

Différentes espèces de vignes auront une fertilisation moyenne différente, mais généralement entre 30 et 60 % des fleurs seront fertilisées. Plus le nombre de fleurs qui ont été fécondées pendant la phase de floraison est élevé, plus vos vignes finiront par donner de fruits.

Les fleurs qui n'ont pas été pollinisées et fertilisées pendant la phase de floraison se dessèchent et tombent pendant la nouaison.

À la fin de la nouaison, le fruit éventuel sera vert et dur au toucher. Il est immangeable à ce stade car il n'est pas mûr.

Veraizon et Récolte

Veraizon est l'étape où les jeunes baies de raisin commencent à mûrir. Initialement, les raisins gonfleront jusqu'à environ la moitié de leur taille future. Les couleurs des raisins vont commencer à changer selon la variété, prendre le rouge, le noir, ou des teintes jaune-vert que l'on associe aux fruits mûrs.

Ces jeunes fruits continueront à gonfler après les changements de couleur, et dans les 6 à 8 jours suivant le début du veraizon sur une grappe de raisin particulière, il commencera à croître de façon spectaculaire. Le fruit commence à se ramollir, et les vignes commencent à perdre leur couleur verte et commencent à devenir brunes et ligneuses.

Tous les fruits n'entreront pas dans le Veraizon en même temps. En réalité, les fruits qui sont plus exposés à la lumière directe du soleil entrent généralement en premier dans le veraizon. Les fruits qui ont été ombragés sont sujets à une période de veraizon plus tardive. Cela peut prolonger la récolte.

L'évaluation de la maturité dépend vraiment de la variété et de facteurs extérieurs tels que la maladie, mais les vendanges ont généralement lieu en fin de véraïzon lorsque les raisins sont à leur taille optimale et lorsque les sucres à l'intérieur du fruit se sont concentrés.

La maturité est très subjective en fonction de la destination du fruit. Pour les vignerons, c'est peut-être un certain niveau de tanins qu'ils souhaitent pour les futurs vins. Pour les fruits de table ou les raisins secs, c'est quand la saveur est à son apogée, rendre le fruit doux et délicieux.

Post-récolte

Après la récolte, les vignes non coupées continueront à devenir plus dures et plus boisées. Les feuilles continuent leur processus de photosynthèse, mais la plante stocke maintenant des glucides dans les racines de la plante pour la maintenir pendant la dormance hivernale.

Heures supplémentaires, les feuilles vont commencer à jaunir et à brunir, et ils finiront par tomber complètement, laissant les cannes nues exposées pendant les mois d'hiver. Cela laisse également les bourgeons qui se sont formés exposés aux éléments, mais ils auraient dû brunir et devenir solides pour la dormance.

Comme les dernières feuilles tombent, la plante entre dans sa phase de dormance pendant les mois les plus froids de l'année. Il restera inerte et sans signe extérieur de vie jusqu'au printemps où recommencera le débourrement.

Prendre soin des raisins

S'il faut un peu de finesse dans la culture du raisin, il y a quelques bases simples qui vous rapporteront des fruits de qualité pour votre table. D'ici, nous allons explorer les bases rudimentaires, ainsi que quelques conseils pour faire passer vos fruits au niveau supérieur.

soleil

Au strict minimum, vous devrez vous assurer que vos raisins reçoivent six à huit heures de plein soleil par jour. Trop peu de lumière entraînera une foule de problèmes, y compris l'oïdium, baisse de la production de fruits, et des fruits de moindre qualité.

Il nous est peut-être impossible de contrôler la météo, mais une fois le débourrement commencé, il est important que nous nous assurons que les plantes ont les meilleures conditions que nous pouvons leur offrir. Les placer dans un endroit où ils auront le soleil continuel est le meilleur pari.

Température

Les raisins peuvent pousser partout où il y a des hivers frais et des étés chauds. Cependant, ils semblent mieux faire dans les zones où il fait frais mais pas extrêmement froid, c'est l'une des raisons pour lesquelles la Napa Valley en Californie est connue pour ses récoltes de vin.

Globalement, les meilleures conditions de croissance semblent se situer entre les zones 6-8 aux États-Unis, ou des climats comparables ailleurs. Ils auront besoin de températures supérieures à 50 degrés pendant environ 150 à 170 jours par an pour former une nouvelle croissance et développer des fruits.

En outre, à moins de 50 degrés, les systèmes métaboliques de la vigne commenceront à s'arrêter pour se préparer à la dormance. A la plante, il semble que l'hiver approche et il commence à se préparer pour sa phase de dormance.

Les températures hivernales sont également importantes. Des températures plus fraîches égales ou inférieures à 50 degrés pendant 2-3 mois de l'année sont importantes. 40 degrés est la plage optimale.

Certaines variétés de raisins sont plus résistantes au froid que d'autres. Il existe de nombreuses variétés habituées aux hivers enneigés, En réalité. Certaines espèces de raisins américains sont résistantes au froid jusqu'à -20, et un certain nombre d'hybrides sont bons à -15. Les raisins européens sont souvent fins à des températures de 5 degrés.

Arrosage

Déterminer la bonne quantité d'eau pour la culture du raisin peut être délicat. Votre sol doit être humide, mais pas détrempé, car les raisins peuvent rapidement développer des maladies s'il est trop humide.

Alors que les raisins sont quelque peu tolérants à la sécheresse, ils produisent généralement moins de fruits lorsqu'ils sont dans des conditions de stress hydrique. S'assurer qu'ils ont la bonne quantité d'eau est important si vous voulez une bonne production de fruits.

La plupart des producteurs commerciaux optent pour des systèmes d'irrigation goutte à goutte pour arroser directement la masse racinaire à la base de la plante. Le paillage autour des plantes pour maintenir l'humidité peut également aider, surtout pendant la chaleur des mois d'été. Le paillis réduit également le développement des mauvaises herbes.

La première année, une bonne règle de base est d'arroser au moins une fois par semaine jusqu'à ce que le sol soit humide à 6″-10″ de profondeur autour des racines de la plante. Dans les années suivantes, arroser une fois par semaine jusqu'à ce qu'il soit humide à 12″ sous la surface du sol. Prévoyez de l'eau supplémentaire si le temps est particulièrement chaud.

L'irrigation goutte à goutte est également recommandée pour empêcher l'eau d'atteindre les feuilles, car l'excès d'humidité sur les feuilles favorise les maladies fongiques. Si vous devez arroser à la main, essayez d'éviter de pulvériser les feuilles, et de l'eau tôt le matin pour permettre à l'excès d'humidité de s'évaporer au soleil.

Tester le sol avec une sonde pour vérifier l'humidité peut être utile. Cependant, vous pouvez également le vérifier littéralement à la main.

Utilisez une truelle et retirez le sol jusqu'à ce que vous puissiez obtenir quelques centimètres sous la surface du sol. Retirez une poignée de terre et pressez-la en boule. Si le sol colle et que votre main est froide au toucher, vos vignes reçoivent suffisamment d'eau.

Si le sol ne colle pas et s'effrite, et vous ne ressentez pas l'effet du refroidissement de l'humidité par évaporation sur votre peau, arrosez vos vignes.

Sol

Les raisins ont besoin d'un sol bien drainé. Le sol doit contenir suffisamment d'humidité (voir la section « arrosage » ci-dessus) pour garder les vignes heureuses, mais trop d'eau et vous rencontrerez des problèmes.

Cependant, la vigne tolère un grand nombre de types de sols. Sols calcaires ou argileux, les sols sablonneux ou limoneux peuvent changer la saveur de vos éventuels fruits. Ceci est en fait souhaitable parmi de nombreux vignerons, car ils ne peuvent obtenir certaines saveurs qu'avec leur sol.

Il en va de même pour les producteurs à domicile, toutefois. Votre sol produira des raisins au goût différent de ceux cultivés dans d'autres conditions de sol, et votre fruit éventuel peut ne pas être identique aux raisins de n'importe où ailleurs !

Les sols plus pauvres produiront des raisins plus petits. Pour les vignerons, ceci est en fait préféré car les raisins plus petits ont un rapport peau/jus plus important, et la peau donne de la saveur. Pour les raisins de table, vous voudrez un sol plus riche pour fournir beaucoup de nutrition aux vignes.

Je recommande fortement que si vous avez des sols argileux, vous travaillez beaucoup de compost dans votre sol avant de planter. Utilisez au moins 2 "de compost sur jusqu'à 10 pieds où la plante poussera, et enfoncez-le jusqu'à au moins un pied vers le bas. Cela aide le sol à drainer et ajoute des nutriments.

Les exigences de pH pour les raisins varient d'une variété à l'autre et peuvent également être affectées par les conditions locales. Une bonne référence est de viser 5,5 à 6,0 pour les espèces indigènes sauvages ou locales, 6,0-6,5 pour les hybrides, et 6,5-7,0 pour les variétés de Vitis vinifera. Cependant, vérifiez les besoins de votre cultivar.

Pour les producteurs de conteneurs, vous pouvez opter pour un terreau léger. Si vous souhaitez y mélanger de la terre locale, allez-y par tous les moyens. Assurez-vous simplement qu'il évacue facilement l'excès d'humidité pour éviter les racines détrempées.

Fertilisation

Sauf si vous avez un mauvais sol, vous ne devriez pas du tout avoir besoin de fertiliser la première année. Toute modification que vous avez apportée avant la plantation, plus la qualité naturelle du sol lui-même, devrait suffire.

Au cours de la deuxième année et des années suivantes, recouvrez la base de votre plante de compost ou de fumier vieilli. Vous pouvez également choisir de fertiliser légèrement avec un engrais 10-10-10 jusqu'à deux fois pendant la saison de croissance, mais les raisins n'aiment généralement pas être fortement fertilisés.

Personnellement, je trouve que le top-dressing au printemps avec une épaisse couche de compost ou de fumier vieilli est le meilleur choix. De nombreux vignobles semblent d'accord avec cela, comme l'un des engrais les plus populaires pour la viticulture est un mélange de fumier vieilli et de lombricompost.

Taille et palissage des raisins

En règle générale, toute taille lourde doit être effectuée à la fin de l'hiver ou au tout début du printemps, alors que la vigne est encore en dormance pour éviter les dommages. Une taille légère supplémentaire peut être nécessaire, mais seulement dans des circonstances déterminées. Utilisez toujours des outils stérilisés.

La plupart des tailles seront effectuées avec une bonne paire de sécateurs, mais le bois plus lourd peut nécessiter des élagueurs ou une scie à archet ou une scie à élaguer.

Les premières années de taille et de palissage sont les plus complexes. Une fois que vos vignes ont cinq ans ou plus, une taille d'entretien est nécessaire, mais moins de formation est nécessaire. Voici un bon aperçu d'un régime de formation et d'élagage très basique en cordon (en forme de T).

Première année: L'objectif de cette année est de développer et de renforcer le système racinaire. Retirez toutes les fleurs qui se développent sur le tronc pour que la plante reste concentrée sur le développement des racines. Taillez toutes les vignes à l'exception de celles que vous souhaitez devenir de futures pousses dures.

Il est préférable de sélectionner 1 à 3 des vignes les plus vigoureuses à conserver. Pour cette première année, le but est de se concentrer sur le tronc et d'encourager ce développement racinaire profond, Alors pendant que vous voulez entretenir ces vignes vigoureuses, ne vous inquiétez pas encore de l'entraînement.

Deuxième année: Cette année, vous voulez toujours que vos racines se développent davantage afin qu'elles pénètrent profondément sous la surface du sol. Enlevez les fleurs, et taillez les bourgeons ou les pousses qui apparaissent sous les vignes que vous avez conservées l'année précédente.

Fixez sans serrer les vieilles vignes de l'année dernière à votre treillis dans la configuration que vous souhaitez car elles atteignent la bonne hauteur. Ceux-ci deviennent maintenant des « cordons », ou une extension horizontale du tronc, et deviendra un élément permanent. Taillez les pousses en excès qui se forment sur le tronc.

Alors que vous voudrez garder quelques pousses de croissance fraîche sur les cordons cette année pour devenir du bois de fructification d'un an pour l'année prochaine, vous voulez également être sûr qu'il y a beaucoup de circulation d'air pour éviter les problèmes fongiques. Taillez l'excès pour permettre une bonne circulation de l'air et une bonne pénétration de la lumière du soleil.

Troisième année: Laissez quelques fleurs se développer et progresser jusqu'à la floraison et la nouaison sur le bois de fructification qui s'est développé l'année 2. Continuez à tailler les bourgeons ou les pousses qui poussent sous les cordons ou le long du tronc. Laisser pousser de nouvelles vignes à partir des cordons.

Lors de la taille d'hiver de cette année, retirer tout bois de fructification de deuxième année des cordons, ne gardant que le bois de troisième année. Laissez deux nœuds avec des bourgeons sur le vieux bois afin qu'il puisse développer une nouvelle croissance à l'avenir.

Quatrième année: Cette année, vous pouvez permettre à toutes les fleurs de se développer si vous le souhaitez. Le système racinaire devrait maintenant être bien établi et profond. Continuez à tailler les bourgeons ou les pousses qui se forment le long du tronc ou sous les cordons.

A partir de cette année, vous taillerez les cannes de l'année précédente pendant que la plante est en dormance (en gardant les nœuds de renouvellement) et en gardant les jeunes cannes pour produire des fruits à partir du printemps.

Ce compromis annuel (enlever les tiges les plus anciennes et laisser les tiges plus jeunes derrière) garantit que vous aurez toujours du bois de fructification d'un an pour la fructification de l'année suivante, mais maintiendra un flux d'air suffisant pour prévenir les maladies.

Propagation

Alors que j'ai brièvement expliqué comment planter des raisins à partir de graines dans la section « culture de raisins » ci-dessus, il existe deux formes de propagation de base :à partir de graines ou à partir de boutures de bois dormant.

Les nouvelles pousses vertes ne font pas les meilleures boutures. Vous voulez une croissance d'un an pour ce processus, et tu veux propager après la dormance des vignes, généralement à la fin de l'automne une fois que la plante a perdu ses feuilles.

Choisissez une canne d'un an d'environ le diamètre d'un crayon et d'environ six pieds de long. En laissant un nœud sur la plante, coupez la canne avec une paire de sécateurs. De ce point de coupure, compte quatre bourgeons, entre 12-18" de longueur, et faire une autre coupe.

Trempez l'extrémité inférieure dans l'hormone d'enracinement (en étant sûr que vous n'avez pas perdu la trace de laquelle se trouve le fond !), et plantez dans le sol avec trois des bourgeons sous terre. Assurez-vous que le quatrième sur l'extrémité supérieure est au-dessus de la surface du sol.

Au cours des mois d'hiver suivants, cette bouture de canne d'un an présentera des callosités sur sa surface de coupe exposée et développera de petites racines. Toutes les boutures ne survivront pas à l'hiver, alors assurez-vous de préparer plus que ce dont vous avez besoin.

Au printemps, ceux qui ont survécu commenceront à développer une nouvelle croissance. Si vous les avez plantés dans un pot profond, vous pouvez les transplanter à ce stade. Ceux plantés directement dans le sol doivent être traités comme de nouvelles vignes.

Les vignes échouées qui ne produisent pas de nouvelles pousses à la fin du printemps peuvent être éliminées.

Transplanter des raisins

Transplanting is identical to planting a bare-root grapevine. Remove it from its pot, checking the roots to make sure they’re intact and in good shape. If it’s rootbound, loosen the roots somewhat so that they can spread naturally.

Plant in well-draining, pre-prepared soil slightly deeper than it was originally planted (about 1/4″ to 1/2″ deeper). Backfill some of the dirt and pack it down firmly, then fill the rest of the hole with loose soil without heavy packing. Arrosez-le bien.

If you’re transplanting an older grape vine that’s attached to a trellis, this can be a very complicated process if not impossible. I recommend trying to avoid transplanting older vines whenever possible by starting them in a 15″ or larger pot so you don’t have to transplant them again.

Harvesting and Storing Grapes

The harvest is when the skill of the grower really comes into full play. Determining when your grapes are ready to be harvested is complex, and there are different ways to harvest for different future uses. Let’s go over the basics here so you have an indication of how to begin!

Determining Ripeness

If you’re planning on making raisins from your grapes, skip ahead to the “making raisins” segment below. But for all other uses, the harvesting process is similar.

As grapes come out of veraizon, their sugars will have developed somewhat. But deciding when the perfect time to harvest will be is highly subjective, and it’s a very short window. You want to harvest when the flavor is best, the grapes are full of juice, and the sugars are high.

Picking that time boils down to a few specific attributes, bien que, and only you can decide which of these is of primary importance to you.

Taste: Every variety of grapes has a specific taste. It’s really good if you know what your specific grapes are supposed to taste like, but the goal here is to harvest when they are at their sweetest and before they begin to lose their plump juiciness. Pick from a few clusters and taste them!

Plumpness: Take time to feel the grapes with your hands. They should feel as though they’re full of juice, but not hard (which would be before the end of veraizon) or starting to wrinkle (which is after their peak).

Visual Test: Your grapes should be uniform in color on each bunch rather than a mixture of colors. If the colors are mixed, that bunch is still undergoing veraizon and should not be harvested yet. Cependant, color isn’t everything. It can take 1-3 weeks for sugars to form post-veraizon!

Another visual test is to examine the seeds inside the grape and check their color. The seeds should be uniformly brown, not tan or white.

Watch The Wildlife: If the birds are starting to greedily consume your grapes, it’s a sign of two things. One of those things is that you need to put bird netting up before they eat your entire harvest. The other is that your grapes are probably ready to eat, because the birds can tell!

Harvesting Grapes

The actual harvesting process itself is surprisingly easy. Simply take a cluster of grapes in your hand, find the stem at the top, and snip it cleanly off with sharp pruning shears or scissors.

If you’re concerned about spreading disease, sterilize your pruners between cuts. Cependant, as the plant’s going to be going dormant soon and likely will be pruned in the late winter, disease spread during harvesting is fairly uncommon.

Making Raisins

For raisins, you want to start by being sure that they are ripe as described above. But at that point, you want to prevent the plant from taking back any of the moisture that’s in the grapes, as that can reduce the sugar content of your finished raisins.

Pour éviter cela, you will need to cut through the one-year canes that are producing fruit as if you were pruning the canes, but leave them hanging in their current place. You can secure the cut canes to your trellis with plastic ties to support the fruit’s weight if necessary.

Allow the fruit to dry on the canes. The sun will cause the moisture in the grapes to slowly reduce, drying them out gradually without losing any of those essential fruit sugars. Pendant cette période, avoid any moisture getting onto the leaves or fruit so damage can’t occur.

The leaves will dry out and fall off, exposing the fruit to full sun conditions and aiding in the drying process. Once the raisins are shriveled and leathery, just like storebought raisins, you can cut the clusters off and strip the raisins from the clusters.

Si nécessaire, you can spread your raisins out to dry further on fine mesh trays which allow air to reach all sides of the fruit. Cependant, the longer you can leave your fruit exposed to the sunlight on the vine, the better it will taste!

Storing Fresh Grapes

As with so many other types of produce, moisture is the enemy when storing grapes. Any moisture can cause your grapes to develop mold or other issues, shortening their shelf life.

En outre, taking grapes off their stem leaves an open spot at the stem end where bacteria can enter the fruit, breaking it down more quickly. That’s why single grapes seem to spoil so fast!

The best way to store your grapes is to place them in a ventilated plastic or mesh bag lined with paper towels to absorb any moisture. Keep them on the stem, and do not rinse them off before storing them. Be sure you remove any which are past their prime before storing.

Grapes stored in this fashion can last for 2-3 weeks, but you’ll still want to check on them. Et, bien sûr, the faster you eat them, the better they will be.

Aussi, one thing to remember:grape leaves themselves can be quite useful, and are often used in pickling or as part of Greek cuisine. Selecting healthy, lush grape leaves from your garden to use in Mediterranean recipes is an added perk!

Preserving Grapes

If you have fresh grapes that you wish to preserve, there are a number of ways to go about it.

I personally love to rinse off, full dry, and then freeze my table grapes. The grapes will thaw back out a little softer than before, but they actually taste fantastic in their half-frozen state and can be a delicious treat on a warm afternoon. They’re also great in smoothies!

Juicing your grapes or making jams/jellies out of them is also an option. Once juiced, the juice can be frozen to keep it intact or fermented into wine. Making jam or jelly with your grapes can also work extremely well as a sweet treat, and the resulting jars can be used at a later date.

Don’t forget that you can make grapes savory by making different chutneys from them. These combine grapes with other flavors to make for a distinctly different savory application!

A few varieties of grapes are used whole in canning, especially in fruit cocktail mixes. Cependant, the texture of your grapes change drastically in the canning process, becoming soft and slippery rather than firm and juicy. If that’s not a problem, canning works well!

Did you know you can pickle grapes? There are recipes available that will teach you how to pickle these fruits to make a sweet and tangy treat for a later date. A mixture of spices and vinegar with your grapes and grape juice will give them an interesting, unique flavor!

Finalement, break out your trusty dehydrator, as you can make grape fruit leather from the juice. A favorite of kids far and wide, fruit leathers can be stored wrapped in wax paper in an airtight container for quite a while, but they probably won’t last very long once made!

Troubleshooting Grape Problems

Grapes can be finicky in a lot of different ways. The environment has effects on the grapes, the weather has effects, etcetera. But what of pests and diseases, and what other problems may arise? Parlons-en.

Early Bud Break

Early bud break can occur. This is when the grape vines begin to come out of dormancy before the danger of frost has ended, and the buds show signs of life. Freezing conditions can cause serious damage to any new growth that might appear.

If you need to protect your plant during an early bud break situation (below 35 degree temperatures), set up a mister or sprinkler to continually mist your plants until the weather warms. While this seems counter-intuitive, the running water will prevent the buds from freezing again.

Coulure

Another problem commonly caused by weather conditions is coulure . Sometimes called shatter, coulure is when overly cold and rainy conditions or excessive heat at the end of the flowering stage prevents grapes from forming.

While this condition is most common in wine grapes, coulure can happen in other types as well. It’s important whenever possible to ensure that your vines have good conditions during the flowering stage to try to ensure that fruit set can occur.

Millerandage

Finalement, il y a millerandage . This situation is also caused by cold or rainy weather during the flowering period, but instead of preventing grapes from forming, it causes the grapes to develop at different speeds, meaning that when some of the fruit is ready to harvest, the rest isn’t.

Millerandage can be both beneficial or detrimental to winemakers. Some varieties of wine are actually enhanced by having some less-ripe fruit juice mixed with the ripe. Others are distinctly harmed, fouling the taste of the resulting wine.

Ensuring that your grapes are evenly fertilized during the flowering period will prevent millerandage, but inclement weather can make that difficult. De nouveau, try to protect your vines during the flowering stage as much as possible.

Ravageurs

There are a number of pests which prey upon grape vines. When growing grapes, it’s important to try to defend both the plant itself as well as its fruit. Let’s go over the usual problem pests.

Root Aphids

Pucerons in general can wreak havoc on grapevines, although the common garden aphids are more a pest of the fruit than of the vine itself. Mais root aphids of the Phylloxera family are a massive danger to grapevines, especially those used for wine grapes.

Root aphids will cause damage beneath the soil, making it hard to identify what the cause is. Plants lose their vigor, developing curling or withered yellow leaves. Fruits will be small or stunted. It can look very much like a nutrient deficiency.

To treat root aphids, you can use a diluted pyrethrin-based spray like Concentré de pyréthrine de bonide ou PyGanic to drench the soil along the roots. This should kill off most of the hatched aphids. Retreat again every two weeks to kill off subsequent hatchlings.

Scarabées japonais

Another common pest is scarabées japonais . These love to devour the leaves and young fruit on your grapes, and when you see one, it indicates that there’s likely eggs and grubs hidden in the soil waiting to hatch.

Neem oil is an effective preventative measure against Japanese beetles. While this does not outright kill the beetles, eating leaves with neem oil on them stops the larvae that hatch out of the eggs from reaching adulthood. It’s a slow process, but regular spraying will keep them away.

Black Vine Weevil

The larvae of the black vine weevil chew tunnels through your vine’s root system, causing severe damage and leaving the plant open to diseases. Adults will chew notches into leaf edges. These nonflying insects cause damage throughout their lifecycle.

Keeping adult weevils at bay can be done by spreading food grade  la terre de diatomées over all leaf surfaces and on the soil’s surface. While it needs to be reapplied if it gets wet, it’s a very simple way to deal with a bad problem. Beneficial nematodes will take out soilborne larvae.

European Grapevine Moth

Les European grapevine moth can become another major problem. Not only do the larvae of this pest feed on flowers and fruit, but they transmit diseases such as botrytis cinerea. En réalité, a multi-year battle was waged in Napa Valley when this pest appeared, ending in 2016.

The larvae of these moths can be destroyed by using bacille thurigiensis , or BT. Available as both a poudre ou un vaporisateur , this bacteria will poison the moth larvae and they will die off.

Parasitic Nematodes

Parasitic nematodes are another problem. These carry diseases such as grapevine fanleaf virus, and as they’re microscopic they are hard to locate. These live beneath the soil’s surface and cause root damage to your plants.

Defeating parasitic nematodes can be done in two ways. Beneficial nematodes can be introduced, and they will kill the parasitic ones as well as root aphids and other soilborne insects. Autrement, a soil drench of diluted pyrethrins (see above) can be used to kill off all nematodes.

Des oiseaux

Finalement, the last pest isn’t a typical pest at all. Des oiseaux will happily eat Japanese beetles, European grapevine moths, and black vine weevils, making them beneficial most of the time. Malheureusement, they will also devour your fruit when it’s ripe!

Keeping birds at bay as your grapes ripen is usually your best bet. Utilisation bird netting to protect your fruit from bird attack while allowing the birds free access during flowering and early fruiting. This ensures that the birds will eat your pests, but not your produce.

Maladies

Some diseases which grapes develop can be beneficial in limited amounts. Cependant, most are dangerous to both the vine and your eventual harvest.

Botrytis Cinerea

Botrytis cinerea is both good and bad. In limited quantities right before harvest, this fungal grey mold can be used to concentrate the sugars in grapes. À ce moment, it’s often called the “ pourriture noble “, as it can be beneficial to winemakers. But too much of a good thing can be a problem.

This fungal mold is what also causes fruit to rapidly decay after harvest, and so for raisins and table grapes, prevention is important. Cependant, it’s tricky to fight. Using l'huile de neem as a preventative can help, as can spraying a fongicide au cuivre on visible fungal growth.

I’ve written a lot more about the noble rot and how it can be beneficial in our piece on botrytis cinerea, and I definitely encourage you to go read more about this disease and how to manage or treat it, as well as how the “noble rot” can be of use in grape growing!

Fusarium spp.

Fusarium , one of the primary causes of damping-off, can cause basal rot in grapevines. This is often one of the diseases spread by root aphids, and a couple Fusarium species are common: Fusarium oxysporium , et Fusarium solani .

As grape vines are nearly impossible to move once they’ve become established and there’s no treatment for fusarium, infected plants must be cut out and destroyed . Thus, il est préférable de prevent fusarium from taking hold .

Be certain to avoid overly-wet conditions in the soil, as that can promote fungal disease spread. En outre, consider adding beneficial mycorrhizae and beneficial bacteria to the soil. Our article on fusarium shares more methods of prevention as well!

Powdery Mildew

One of the most common issues when growing grapes is oïdium . Caused by fungal development on damp leaves, this mildew creates a whitish powder on the surface of leaves and can cause the plant to have difficulties with photosynthesis.

Heureusement, powdery mildew is easy to treat. Regular applications of l'huile de neem on all leaf surfaces will kill off any mildew spores in evidence and prevent further spread.

Black Rot

Pourriture noire is a common and potentially disastrous fungal disease of grapes. This condition causes some of the grapes in a bunch to shrivel and become mummy-like, and leaves and shoots will develop brownish lesions.

Actuellement, no organic measures are 100% foolproof for eliminating black rot. Cependant, limited success has been achieved by maintaining dry leaves and stems , good pruning measures , and doing applications of fongicide au cuivre on a weekly or biweekly cycle.

Some inorganic fungicides are available to treat black rot, so if you are comfortable with using chemical inorganic solutions on your fruit and vines, there are a number of types available.

Grapevine Fanleaf Virus

Finalement, there is the grapevine fanleaf virus . Spread by nematodes at the root level, this virus causes yellowing of the leaves and lowers fruit quality. It can be easily transmitted by nematodes between the plants, and there is no way to cure it.

Prevention is the key to this virus. If you find a plant showing signs of grapevine fanleaf disease, remove it entirely and dispose of it. Either do a pyrethrin soil drench or add nématodes bénéfiques which attack root-feeding ones. Sterilize your pruning tools between cuts.

Thank you to the Cordi Winery in Live Oak, CA for allowing me to take a number of close-up photos of their Primitivo vines (and for having some delicious wines, too)! Aussi, thank you to Dez Fuhrman for sharing your great photos of vineyards in and around Lodi, CALIFORNIE!

When properly cared for, you can start growing grapes and have fruit for decades to come.  Do you grow grapes, et si oui, which varieties are your favorites? What do you do with your harvest? Share your vine knowledge and tales in the comment section!