Paul, qui possède Cameron Winery, et Raney, le fondateur de Evesham Wood à proximité, pratiquent ce qu'on appelle l'agriculture sèche - ils dépendent uniquement des précipitations naturelles pour leurs vignes. En 2004, les deux étaient devenus si troublés par la tendance actuelle à l'irrigation qu'ils ont fondé la Deep Roots Coalition pour la contester. (Les racines des vignes non irriguées ont tendance à s'enfoncer plus profondément dans le sol à la recherche d'humidité et de minéraux.) Les préoccupations environnementales ont été un facteur de motivation, un rendu plus prémonitoire par le fait que plus de la moitié des comtés de l'Oregon sont actuellement soumis à un état d'urgence lié à la sécheresse. Mais la principale raison pour laquelle Paul et Raney ont commencé à promouvoir la culture sèche était une question de goût. Ils voulaient encourager les autres à créer des vins complexes qui reflètent le sol dont ils sont issus.
Cultiver des raisins de cuve sans irrigation est moins radical qu'on ne le pense. La France, Italie, Allemagne, et l'Espagne pratique l'agriculture sèche depuis des siècles. L'industrie vinicole européenne ne désapprouve pas seulement la supplémentation des précipitations; il interdit la pratique (à quelques exceptions près; la plupart des pays européens autorisent l'irrigation pour les vignes nouvellement plantées, et certains ont commencé à assouplir les réglementations en cas de sécheresse). Arroser les vignes matures en France, par exemple, et vous pouvez trouver votre appellation d'origine contrée , la très importante certification de lieu de l'industrie, révoqué. Ajout de quantités non naturelles d'eau, la pensée va, c'est se mêler du terroir d'un vin, son expression unique de lieu. Même en Californie, les viticulteurs ne dépendaient que de la pluie jusque dans les années 1970, lorsque l'irrigation goutte à goutte a été introduite dans l'État. Les raisins responsables de l'établissement de la Napa Valley en tant que région viticole de classe mondiale au milieu de cette décennie - de marques comme Stags' Leap et Chateau Montelena - provenaient tous de vignobles cultivés à sec.
Cultiver des raisins de cuve sans irrigation est moins radical qu'on ne le pense. La France, Italie, Allemagne, et l'Espagne pratique l'agriculture sèche depuis des siècles.
Au cours des années, cependant, le commerce a éclipsé la coutume. Irrigation des vignes, Les agriculteurs américains ont trouvé, invariablement augmenté les rendements. Et plus de raisins par acre signifiait plus de profits par acre. (Une fois le lien avec le rendement établi, de nombreuses banques américaines ont commencé à refuser des prêts à des vignobles qui ne promettaient pas d'irriguer.) Aujourd'hui, la majorité des vignobles californiens irriguent leurs vignobles même au cours des années, et zones, avec des précipitations abondantes.
Paul et Raney croient que l'irrigation a un impact profond sur la saveur. « Si vous donnez à une vigne un bouquet d'eau, " dit Paul, qui a fait un post-doctorat en physiologie végétale, « il obtient plus de stomates au bas des feuilles. Le résultat est un fruit qui a tendance à contenir plus de sucre. C'est pourquoi, il explique, les niveaux d'alcool dans le vin ont augmenté régulièrement au cours des 30 dernières années. Aujourd'hui, la plupart des vins de l'Oregon ont un taux d'alcool de 14 pour cent ou plus. (Les vins de Paul sont en moyenne d'environ 12,5.) Pas par hasard, les plus riches, plus mûr, les vins riches en alcool sont appréciés de Robert Parker et d'autres critiques de vins influents. "Essentiellement, le caractère des vins de Napa a changé pour s'adapter aux raisins irrigués, " dit John Williams, le vigneron de Frog's Leap Vineyard, à Rutherford, Californie. « Le Brix [niveau de sucre] était de 22 à 23, " ajoute Williams, qui pratique la culture en sec depuis 1989. « Soudain, il est devenu 24, 25, 26. Beaucoup de gens aiment ce style, " il ajoute, « y compris les grands critiques de vins. Mais pour moi, ils sont imbuvables.
« Si vous allez à une dégustation de Deep Roots Coalition, " dit Tyson Crowley, le vigneron de Willamette qui préside l'association, « Tous les vins ont un goût différent. Les meilleurs vins sont issus de ce paradigme d'agriculture sèche, parce que les gens ne modifient pas la nature fondamentale des raisins. Vous obtenez une expression incroyable, où un millésime se démarque et le sol se démarque et le site se démarque.
Mais reconnaître les mérites de l'agriculture sèche et sa pratique réelle sont deux choses différentes. Les agriculteurs ne peuvent pas simplement fermer le robinet du jour au lendemain. L'emplacement compte, de même que le sol et les porte-greffes. Lorsque l'industrie du vin californienne s'est établie pour la première fois, par exemple, la majeure partie de l'état a été plantée avec deux cépages résistants à la sécheresse. Au milieu des années 90, après une épidémie du phylloxéra, ravageur microscopique, qui a dévasté les vignobles du nord de l'État, de nombreux vignerons replantés avec un porte-greffe riverain résistant au phylloxéra, qui demande beaucoup d'eau.
"C'est terrible pour l'agriculture sèche, " dit Steve Matthiasson, un vigneron de Napa qui en 2006 a planté son vignoble avec un tel cep. "Je ferais totalement les choses différemment si c'était à refaire." Matthiasson se consacre à la durabilité - il pratique une agriculture biologique et suit un régime sans labour pour empêcher l'érosion et séquestrer le carbone. Mais tout déchirer avec un tracteur et remplacer son porte-greffe actuel par un type résistant à la sécheresse, il dit, serait tout sauf écologique. « Parlons de l'empreinte carbone ! »
La sécheresse en cours dans l'ouest du pays sert d'évangéliste différent :les lois sur les restrictions d'eau poussent les viticulteurs à cultiver plus sèchement, qu'ils le veuillent ou non.
Au lieu, Matthiasson pratique « l'irrigation à déficit régulé ». Il utilise une sonde pour mesurer l'humidité de ses champs et n'irrigue qu'en cas d'absolue nécessité. Quand il ouvre l'eau, il continue de fonctionner pendant 24 heures complètes, il pénètre donc jusqu'aux racines. Pourtant, le vigneron affirme que son rendement reste le même :environ cinq tonnes par acre sur une moyenne de seulement 7, 200 gallons d'eau. « Les raisins de cuve poussent partout dans le monde avec moins de pluie que nous n'en avons eu cette année, " dit Williams de Frog's Leap. (Voir « Transformer l'eau en vin, " au dessous de.) Pour son vignoble de Napa, Williams a choisi des porte-greffes bien adaptés à la culture sèche, y compris 'St. George, ’ qui tolère à la fois le phylloxéra et la sécheresse. Bien que « St. George' est connu pour ses faibles rendements, Williams récolte 4 à 4,5 tonnes de raisins par acre.
En ce qui concerne le changement climatique augmenter, de plus en plus de vignerons se penchent sur les mérites des raisins secs. Aujourd'hui, la Deep Roots Coalition compte 26 marques de vinification parmi ses membres, et le groupe organise régulièrement des dîners, dégustations, et d'autres événements comme moyen d'éduquer leurs pairs et le public. Pendant ce temps, la sécheresse en cours dans l'ouest du pays sert d'évangéliste différent :les lois sur les restrictions d'eau dans des endroits comme le sud de Napa poussent les viticulteurs à cultiver plus sèchement, qu'ils le veuillent ou non. Comme pour le pâturage du bétail et l'agriculture biologique, il semble qu'en matière de vinification, ce qui est ancien est à nouveau nouveau.
Transformer l'eau en vin
Combien d'eau faut-il pour produire un vin de qualité ? Les avis varient. La province espagnole de La Rioja, par exemple, a historiquement reçu une moyenne de seulement 16 pouces de pluie par an. Et comme dans d'autres régions viticoles du Vieux Monde - Bordeaux et Toscane inclus - l'irrigation des vignobles de plus de quelques années est interdite (avec des dérogations spéciales en cas de sécheresse extrême). Bien que les régions viticoles du Nouveau Monde reçoivent plus de pluie (même au milieu de la sécheresse d'aujourd'hui, Napa Valley en Californie a enregistré 20,7 pouces au moment de la presse), la plupart des vignobles américains irriguent néanmoins. Sources :États-Unis – National Oceanic and Atmospheric Administration, basé sur des moyennes sur 30 ans; Europe – Organisation météorologique mondiale, sur la base de moyennes sur 30 et 50 ans.
Hannah Wallace est une écrivaine basée à Portland qui contribue à Vogue , Civil mange , et Portland mensuel .
