INTRODUCTION

L'abricot (Prunus armeniaca) est un fruit à noyau, comme les prunes, les pêches, nectarines, cerises, et amandes. Les fruits à noyau ont une seule graine recouverte d'un dur, tégument épais (ou « coquille »); ensemble, la graine (ou «noyau») et le tégument sont appelés «noyau» ou «pierre». L'amande et la coque ont toutes deux des utilisations économiques en plus de la valeur alimentaire de la chair du fruit.

Temps de semis :

L'abricot fleurit tôt au printemps et a une courte période de maturité, pour qu'il soit prêt pour le marché frais au début de l'été (mai ou juin) dans les plaines ou de septembre à octobre dans les hauts plateaux. Les abricots sont cultivés sur des arbres qui atteignent des hauteurs de 3 à 13 m. Le fruit mesure 3,5 à 6,5 cm de large et nécessite 3 à 6 mois pour se développer et mûrir. Après la récolte, les abricots ont une durée de conservation extrêmement courte et doivent être consommés frais en quelques jours; autrement, le fruit doit être séché ou transformé en jus, Confiture, ou mise en conserve. Les fleurs contiennent à la fois des parties mâles et femelles et la plupart des abricots sont autofertiles, bien qu'ils donneront une meilleure récolte si une autre variété est disponible comme pollinisateur. Quelques abricots ne sont pas autofertiles et nécessitent des pollinisateurs compatibles. La pollinisation est par les insectes, généralement des abeilles mellifères. Les arbres ont des bourgeons séparés pour les fleurs et les feuilles et les bourgeons floraux sont plus susceptibles de tuer les gelées ou trop peu de refroidissement, qui peut aussi tuer les boutons floraux. Les fleurs et les fruits se forment à la fois sur du bois d'un an et sur des pousses courtes à longue durée de vie (éperons). Les éperons sont productifs pendant 3 à 5 ans et les fruits de la plus haute qualité proviennent de jeunes éperons. La plupart des abricots commencent à fructifier au cours de leur deuxième année, mais le roulement substantiel ne commence pas avant 3-5 ans. Les fruits ont besoin de 3 à 6 mois pour se développer, selon le cultivar. Les fruits varient en taille de 30 à 120 grammes. La pulpe des fruits est jaune, Orange, ou blanc. La pulpe est dense, charnu et de grande qualité. Les teneurs en sucres sont de 6,2 à 20 %, acides'- 0,25-1,8%. Une récolte moyenne d'un arbre de 20 à 30 ans atteint 150 à 600 kilogrammes, et 100-300 centres d'un hectare. Les variétés diffèrent en fonction de la tolérance au froid et des exigences de refroidissement, Précocité (quelle est la jeunesse d'un arbre lorsqu'il commence à fleurir), Époque de floraison et de maturité, Taille des fruits, forme, couleur de la peau et de la chair, fermeté, franchise de fosse, texture et goût de la chair Charge de culture Résistance aux maladies Aménagement du verger.

Propagation :

Lorsque les abricots ne sont pas cultivés sur leurs propres racines, la variété greffon est greffée sur un porte-greffe produit à partir d'une graine (alors appelé « plantule »), ou produit à partir de boutures. Les deux formes de greffe utilisées pour produire des abricots sont (1) la greffe de bourgeons et (2) la greffe de fouet et de langue.

Greffe de bourgeons

Schéma illustrant la technique de greffage des bourgeons

• Coupez une tranche de bourgeon et d'écorce de l'arbre parent.
• Coupez un ruban similaire du porte-greffe, faire une petite lèvre à la base pour insérer le scion.
• Joindre les deux ensemble et lier.
• À l'heure, le bourgeon de scion deviendra une pousse, qui deviendra l'arbre désiré.

Greffe au fouet et à la langue

Schéma illustrant la technique de greffe fouet et langue

• Faites une coupe en pente dans le porte-greffe avec une « langue » pointant vers le haut.
• Faites une coupe correspondante dans le bois de scion avec une «langue» dirigée vers le bas.
• Joignez les deux et liez avec du ruban adhésif, bien recouvrir le greffon.

Sélection et préparation du site

La production dépend de la taille de l'arbre, vigueur et capacité de récolte. Les facteurs qui limitent le plus la taille des arbres dans les zones fruitières de Nangahar comprennent :

• climat, surtout le manque d'eau abondante par la pluie ou l'irrigation, et le gel, où les températures hivernales peuvent être de -5 à -15 oC. Si le gel survient au printemps juste avant ou pendant la floraison, la récolte peut être détruite.
• sol—profond, les sols fertiles optimisent la croissance; les sols pauvres limitent la croissance.
• fertilité - être productif, les arbres font mieux avec des engrais appliqués.

Sélection du site

Profond, les loams sableux bien drainés avec une bonne humidité et une bonne capacité de rétention des nutriments sont les meilleurs sols pour la culture des abricots. Ne pas planter dans des sols salés (salés). Le plein soleil presque toute la journée est essentiel. Les arbres qui ne reçoivent pas au moins 6 à 8 heures d'ensoleillement direct chaque jour produiront de longues branches minces avec peu de fleurs et de fruits. Voici un test simple pour déterminer le drainage interne de votre sol - pour voir si vous avez un bon site pour les arbres fruitiers. Creusez un trou étroit de 1 mètre de profondeur et remplissez-le d'eau. Si l'eau a disparu dans les 24 heures, vous n'aurez aucun mal à faire pousser des arbres fruitiers et à noix. Si l'eau a disparu dans les 48 heures, le sol est acceptable mais peut poser des problèmes. S'il y a encore de l'eau dans le trou après 48 heures, cultivez plutôt des légumes ou des fleurs.

Protection contre le gel

Planification du verger pour réduire le risque de gel au stade de la floraison et des jeunes fruits :Les arbres plantés dans des zones ouvertes et les arbres exposés aux vents froids dominants sont les plus susceptibles de subir des dommages dus au gel. Les zones basses recueilleront de l'air froid; éviter de planter dans des dépressions ou des bassins. Plantation à proximité de structures ou de murs, surtout ceux avec une exposition sud-ouest, profitera de la chaleur absorbée par la structure.

• Ne pas planter dans des zones basses où l'air froid est piégé par les collines ou la végétation environnantes.
• Assurez-vous que le sol est ferme, humide et exposé au soleil en enlevant la couverture végétale ou en la gardant basse et en ne cultivant pas le sol pendant les mois froids.
• Plantez sur les pentes orientées au nord pour aider les arbres à fleurir plus tard. La meilleure façon de réduire les dommages causés par le froid est de maintenir des arbres sains. Utiliser des pratiques culturales qui induisent et maintiennent la dormance en hiver. Ces méthodes n'incluent pas de fertilisation ou d'élagage à la fin de l'été ou à l'automne. Les arbres vigoureux peuvent se remettre des blessures causées par le froid. Arbres faibles qui montrent la maladie, dégâts d'insectes, ou les carences nutritionnelles sont les plus gravement endommagées et les plus lentes à se rétablir. Herbe, mauvaises herbes, et les paillis empêchent la chaleur de pénétrer dans le sol pendant la journée, donc moins d'énergie est stockée pour être libérée la nuit. Gardez le sol autour de l'arbre aussi propre et exempt de paillis, herbes et couvre-sol dans la mesure du possible. Éviter de planter une culture de couverture dans le verger, ou suivez les directives de la section « Cultures de couverture ».

Préparation du sol, amendement/fertilisation

Bien préparer le sol en labourant, labourer ou bêcher avant la plantation. Retirez toutes les mauvaises herbes. Incorporez de la chaux et de la matière organique comme du fumier bien décomposé ou du compost dans les 20-25 cm supérieurs du sol avant la plantation. Appliquer de la chaux si le sol a un pH inférieur à 7, à raison de 4,5 kg de chaux par 9 mètres carrés. Préparez le sol avant que les arbres arrivent de la pépinière si possible. L'abricot ne développe généralement pas de nombreuses carences nutritionnelles. Le niveau de fertilité N a plus d'influence sur la croissance, rendement, et la qualité des abricots que tout autre élément nutritif des plantes. Des apports adéquats en N sont nécessaires pour optimiser la croissance et le développement des arbres nouvellement plantés.

Fertilisation pré-plantation

Compost, le fumier animal et l'engrais vert peuvent être enfouis dans le sol jusqu'à 1 m de profondeur, cependant, cela ne doit pas être ajouté directement dans le trou de plantation d'arbres au moment de la plantation, mais avant la plantation afin que la pourriture puisse se produire et être terminée avant la plantation, sinon la pourriture des racines est probable. Sources organiques de N, comme l'urée devrait l'être. Appliqué en hiver et/ou au printemps, pour permettre la décomposition et la libération des nutriments en temps opportun. Si de l'azote doit être appliqué, il doit être appliqué à raison de 20-55 kg par hectare d'azote réel.

Éliminer les mauvaises herbes

De nombreuses mauvaises herbes concurrencent fortement les nouveaux abricotiers et doivent être éliminées avant la plantation d'arbres.

Conception de plantation

Les abricots sont plantés en blocs solides s'ils sont autofertiles, à des espacements allant jusqu'à 4 à 7 mètres entre les arbres et les rangées. Si une pollinisation croisée est requise, les pollinisateurs peuvent être en nombre égal aux variétés qu'ils pollinisent, si le pollinisateur produit des fruits désirables. Si le fruit pollinisateur est de mauvaise qualité, planter 1 pollinisateur pour 9 arbres de culture principale, en espaçant uniformément les pollinisateurs dans le verger. La conception la plus efficace avec les pollinisateurs est sur un carré d'arbre 3 x 3, avec 9 arbres et l'arbre du centre est un pollinisateur. Un espacement plus étroit peut entraîner des arbres plus petits, ou si les arbres deviennent trop gros, ils s'ombrageront les uns les autres et la production de fruits sera réduite. Les abricotiers bien arrosés et bien fertilisés peuvent atteindre 9 mètres de haut, mais si on le laisse pousser vigoureusement jusqu'à cette taille, peu de fruits seront produits. Les abricotiers développeront une branche d'au moins 5 mètres de diamètre étalée à maturité. Plantez-les suffisamment éloignés les uns des autres pour éviter une concurrence excessive. L'orientation des rangées d'arbres du nord au sud améliorera l'exposition à la lumière des fruits.

Façonner vos jeunes arbres

Contrôlez la taille en élaguant à environ 5 mètres ou moins afin que les arbres ne « remplissent » que l'espace disponible dans le verger entre les arbres et les rangées lorsque les arbres commencent à produire. Les abricots doivent être formés comme des arbres «en forme de vase» ou «à centre ouvert» pour obtenir suffisamment de lumière dans toutes les parties de la canopée afin que les boutons floraux se forment et que les fruits de la meilleure qualité soient produits. Généralement, toutes les nouvelles pousses et le bois interférant sont enlevés chaque année une fois que les arbres ont atteint leur taille normale. Les arbres ont des ressources limitées pour la croissance et la reproduction; si toutes les ressources sont utilisées pour la croissance végétative pour obtenir de grands arbres, aucune ressource ne sera disponible pour produire des fruits. Les grands arbres ne produisent pas plus de fruits.

Établissement du verger

Arbres de pépinière et plantation

Lorsque les arbres fruitiers arrivent de la pépinière, ouvrir les paquets immédiatement pour inspecter les dommages et vérifier l'état général des arbres. Assurez-vous que les racines ne se dessèchent pas; la plupart des arbres fruitiers seront « racines nues », c'est-à-dire sans terre autour des racines lorsqu'elles viennent de la pépinière. « Avancez » les arbres si vous n'êtes pas prêt à les planter. « Se pencher » signifie creuser une tranchée peu profonde dans laquelle les racines des arbres ou un paquet d'arbres peuvent être recouverts de terre humide pour les protéger jusqu'à la plantation. Planter lorsque le sol n'est pas gelé, mais avant que les arbres ne commencent à « feuilleter » en hiver, pour permettre le développement des racines avant la croissance printanière. Pendant les deux ou trois premières années, l'objectif est de développer un arbre vigoureux de bonne taille. Peu ou pas de formation est donnée aux abricotiers, autre que de les étêter à la plantation pour assurer le développement de têtes basses. Il est conseillé de laisser l'arbre pousser ses branches à une hauteur minimale de 2/3-1 m pour éviter que les fruits ne touchent le sol lorsqu'ils sont sur des branches basses.

Préparer le trou de plantation

Creusez un trou aussi grand que nécessaire pour accueillir le système racinaire. Les arbres doivent être plantés avec leurs racines principales supérieures, même avec la ligne du sol. Taillez toutes les racines endommagées au-delà de la zone endommagée. Si les arbres cultivés en conteneur ont une racine pivotante enroulée au fond d'un conteneur, coupez cette racine au point où elle commence à s'enrouler. Séparez et coupez les racines des arbres en conteneurs qui peuvent être liés aux racines. Si les arbres sont à racines nues, coupez les racines cassées ou pliées. Conservez le sol du trou pour l'utiliser comme remblai. Si le trou est plus profond que la mesure, avant de placer l'arbre dans le trou, remblayez avec suffisamment de terre pour maintenir l'arbre légèrement plus haut que la mesure. Appuyez fermement sur le sol avant d'y installer l'arbre. Assurez-vous que la motte de racines ou le sol du conteneur repose sur un sol solide pour empêcher le tassement. Ne pas ajouter d'autres amendements de sol au trou, comme de l'engrais ou du compost.

Positionner l'arbre

Retirez soigneusement l'arbre du conteneur, soutenant la motte. Placez l'arbre dans le trou à la même profondeur qu'il poussait auparavant. Si les trous sont creusés trop profondément, et un sol meuble est placé au fond, les arbres peuvent s'installer après l'arrosage. Les arbres plantés trop profondément peuvent mourir. Les arbres en conteneurs doivent avoir le haut de la boule de terre au ras du haut du trou. Les arbres à racines nues doivent avoir de la terre placée sous eux de manière à permettre la propagation des racines dans une position naturelle sans se plier ni se plisser. Coupez les racines cerclées ou pliées et marquez l'extérieur de la motte si elle est compactée. Les racines libres doivent être placées face vers le bas dans le trou. Le point de greffe ne doit pas être inférieur à 5 à 10 cm au-dessus de la surface du sol lorsque les racines sont complètement recouvertes de terre.

Remplissez le trou

Enlevez toutes les pierres, de l'herbe ou des débris du sol déterré. Briser les mottes. Remblayez avec la même terre qui a été retirée du trou. Ne jamais remblayer avec un terreau amendé de texture plus légère. Une telle pratique créera des problèmes de drainage et provoquera l'étouffement des racines des arbres pendant les périodes d'humidité excessive. Tassez le sol autour des racines inférieures à la main. Continuez à remplir et à raffermir plusieurs cm à la fois. Le sol doit être solidement, mais pas étroitement, emballé. Retirez toutes les mauvaises herbes entourant le trou de plantation. Avant l'achèvement du remblayage, ajouter de l'eau pour tasser le sol et éliminer les poches d'air autour des racines. Après l'arrosage, remplir le trou jusqu'au bout et, si nécessaire, construire un bassin (crêtes de sol sur toute la circonférence de l'arbre) pour retenir l'eau lors des irrigations ultérieures. Avec l'irrigation goutte à goutte, cette pratique peut ne pas être nécessaire. Les bassins ne sont pas nécessaires pendant les pluies excessives ou si l'irrigation par inondation peut être efficace à intervalles réguliers après la plantation.

Une fois l'arbre planté, puits d'eau. Vérifiez une dernière fois la ligne de sol d'origine. Si l'arbre s'installe, il est maintenant temps de le remettre dans la bonne position avec le niveau du sol contre le tronc au même niveau qu'il était dans le conteneur. En règle générale, après que le sol s'est affaissé, la grande racine la plus élevée doit se trouver juste en dessous de la surface du sol. Construisez un bassin pour arroser l'arbre nouvellement planté, s'assurer que l'eau s'écoule du tronc. Le bassin doit être légèrement plus large que le trou de plantation afin que l'eau puisse être appliquée sur toute la zone racinaire et juste au-delà. La majeure partie du volume racinaire occupe une zone assez limitée, en particulier pendant la première saison de croissance, un arrosage si fréquent peut être nécessaire jusqu'à ce que les racines s'établissent. Remplir le bassin une à deux fois par semaine par temps chaud, moins souvent lorsqu'il fait frais ou pluvieux. L'eau doit pénétrer dans la motte des arbres cultivés en conteneurs ou à racines nues, car ils ne peuvent pas obtenir d'eau du sol environnant tant que leurs racines n'y poussent pas. Niveler le bassin en hiver afin que l'arbre ne se trouve pas dans l'eau de pluie accumulée. Le sol à environ 1 m du tronc de l'arbre doit être exempt d'herbe, mauvaises herbes, ou toute autre végétation qui peut rivaliser avec l'arbre pour l'eau et les nutriments. Une couche de paillis de 7,5 à 15 cm d'épaisseur, comme les copeaux de bois ou l'herbe coupée aide à contrôler les mauvaises herbes et à conserver l'humidité. Le paillis doit être maintenu à plusieurs cm du tronc pour minimiser l'apparition de la pourriture du collet et éliminer les cachettes des insectes nuisibles.

Piquetage si besoin

A moins que l'arbre ne se penche, il n'aura pas besoin du support du jalonnement. Si des piquets sont nécessaires, placez-les sur les côtés opposés de l'arbre, perpendiculaire à la direction du vent dominant. Les piquets doivent être placés en dehors de la zone de la motte, mais pas plus loin que les attaches des arbres ne peuvent atteindre. Enfoncez les piquets dans le sol de manière à ce que le haut des piquets soit à quelques pouces au-dessous de la branche principale la plus basse. Placez des attaches d'arbre à environ 15 cm au-dessus de l'endroit où l'arbre se plie, ce qui sera d'environ 2/3 à ½ de la hauteur de l'arbre. Afin d'empêcher les attaches de frotter l'écorce de l'arbre, utilisez des boucles en caoutchouc découpées dans des pneus de voiture entre les attaches et l'arbre. Enroulez les attaches autour de l'arbre et attachez-en une à chaque piquet. Les cravates doivent être lâches, pour que l'arbre se balance, et le tronc peut devenir plus fort.

Protection contre les coups de soleil à la plantation

L'écorce des arbres nouvellement plantés est très facilement endommagée par trop de soleil; lorsqu'il est blessé, l'écorce est facilement infestée par les insectes foreurs. Protégez l'écorce de l'arbre des coups de soleil immédiatement après la plantation en peignant avec de la peinture blanche au latex pour l'intérieur diluée à moitié avec de l'eau. Appliquer le mélange de peinture de la surface du sol jusqu'à l'ensemble du tronc, y compris les bourgeons dormants. Élagage des arbres nouvellement plantés.

Règles générales pour la taille des abricotiers.

• Taillez les arbres au moment de la plantation pour équilibrer les sommets avec les racines.
• Taillez très légèrement les jeunes arbres.
• Tailler plus fortement les arbres matures, surtout s'ils ont montré peu de croissance. La canopée des arbres doit être maintenue ouverte avec un éclaircissement considérable afin d'induire la formation annuelle de bois fructifère. Le fruit de l'abricot est porté sur des éperons courts qui ont une courte durée de vie.
• Taillez lorsque tout danger de gel d'automne ou de début d'hiver est passé, mais avant la pleine floraison au printemps. Cela réduit le risque de maladie et de blessure, cependant, les abricots fleurissent très tôt; par conséquent, toutes ou la plupart des fleurs ou des jeunes fruits sont fréquemment tués par le gel. Retarder la taille jusqu'après la floraison peut être conseillé avec les abricots cultivés dans une zone qui subit fréquemment des gelées tardives.
• Taillez moins fortement s'il y a une récolte légère ou pas du tout.
• Taillez la partie supérieure de l'arbre plus fortement que la partie inférieure car le sommet est l'endroit où la croissance végétative se produit le plus.
• Éclaircissez plus de pousses vers l'extrémité d'une branche bien taillée dans un arbre mature. Cela augmentera la taille et la qualité des fruits sur les pousses restantes.Tailler trop tôt pendant la saison de dormance peut entraîner les problèmes suivants :
• Augmentation de l'incidence du chancre cytosporéen, qui pénètre dans l'arbre par des blessures de taille. L'élagage près du débourrement lorsque l'arbre commence sa croissance active conduit à une cicatrisation rapide des plaies d'élagage.
• augmentation des dommages internes.
• augmentation de l'insolation de l'écorce.

Mauvaises herbes

Désherber fréquemment à la main ou à la houe, travailler à faible profondeur pour éviter d'endommager les racines.

Fertiliser un verger jeune et en croissance

Le maintien d'un bon programme de fertilisation peut garder les arbres vigoureux et aider à prévenir les infections de blastes ou de chancres bactériens, champignon de racine de chêne, et l'oïdium. Les nutriments minéraux sont classés en macronutriments et micronutriments. Le terme « macronutriments » fait référence aux éléments dont les plantes ont besoin en grande quantité (N, P, K, Californie, mg, S). Le terme « micronutriments » (ou « oligoéléments ») s'applique aux éléments nutritifs des plantes qui sont essentiels aux plantes mais ne sont nécessaires qu'en petites quantités [Fe, Zn, Mn, B, Cu, Mo, Ni (nickel), Cl (chlore)]. Symptômes de déficience visuelle de N, P, K, Californie, mg, Fe, Zn, Mn, B, Cu, et Mo (azote, phosphore, potassium, calcium, magnésium, fer à repasser, zinc, manganèse, bore, cuivre et molybdène) peuvent généralement être reconnus par des symptômes distinctifs qui se produisent le plus souvent dans les feuilles, mais peut parfois être vu dans le fruit, branches, ou la croissance générale de l'arbre. Les symptômes de carence les plus courants chez l'abricot sont l'azote et le zinc.

Types d'engrais à utiliser :Généralement, seuls deux types d'engrais commerciaux sont nécessaires :un engrais équilibré (8-8-8, 13-13-13), et un engrais azoté tel que le nitrate d'ammonium (33-0-0), ou sulfate d'ammonium (21-0-0). L'urée (46-0-0) est une bonne source d'azote. L'engrais équilibré ou complet contient de l'azote, phosphoreux, et potasse, les éléments dont les abricotiers ont le plus besoin. L'engrais azoté stimule la croissance végétative plus tard dans l'année. Les nombres 8-8-8 ou 13-13-13 représentent le pourcentage d'azote-phosphore-potassium que contient l'engrais. Le DAP est le phosphate diammonique (18-46-0). Si le pH du sol est supérieur à 6,5, utiliser du sulfate d'ammonium (21-0-0) comme source d'azote car il contribue à acidifier le sol. Si le pH du sol est de 6,5 ou moins, utiliser une autre source d'azote. Si le pH du sol est supérieur à 7,5, ne pas appliquer d'engrais au phosphore. N'appliquez jamais de soufre directement sur les abricotiers.

Dispersez l'engrais sous la propagation des branches et juste au-delà de la ligne d'égouttement des branches les plus externes. Pour éviter les brûlures d'engrais, ne pas appliquer d'engrais à moins de 20 cm du tronc. Vous pouvez appliquer de l'engrais à tout moment de la fin de l'automne au début du printemps. Arrosez abondamment pour transporter l'azote dans la zone racinaire. Supprimer la concurrence pour les nutriments et l'eau en gardant le sol nu sous l'arbre en utilisant une culture peu profonde, désherbants, ou des paillis organiques.

N'appliquez pas de quantités excessives d'engrais. Trop d'azote provoque une croissance excessive des branches, inhibe la nouaison, provoque une mauvaise couleur et saveur des fruits, retarde la maturation et peut exposer l'arbre à des dommages hivernaux plus graves. Aussi, application tardive d'azote, après la mi-juillet, peut empêcher le bon « durcissement » de l'arbre pour la dormance hivernale.

Fertiliser les abricotiers de 3 ans et plus

Azote

L'azote doit être appliqué annuellement, généralement pendant la saison de croissance. Pour améliorer la qualité et la couleur des fruits, les niveaux d'azote devraient être faibles mais pas déficients à l'approche de la récolte. Un excès d'azote peut rendre les fruits plus tendres, mauvaise couleur des fruits, et durée de stockage et de conservation réduites ; cela peut également augmenter les problèmes avec de nombreux parasites. Appliquer à bonne distance du tronc et arroser abondamment après application. Appliquer la moitié aux deux tiers de l'engrais en automne et le reste au printemps. Doses pour différentes sources d'azote par arbre par an et par an (n'en utiliser qu'une) :1,4 à 2,3 kg de sulfate d'ammonium, 1 kg d'urée, 2 à 3 kg de nitrate d'ammonium, Fumier animal bien pourri (ex :fumier de volaille 20 à 30 kg par arbre)

Potassium

Arbre de 3 ans :Appliquer un engrais contenant du potassium, comme le muriate de potasse (1 à 2 kg par arbre) ou un engrais mixte N:P:K (4 à 8 kg par arbre selon la teneur en potassium (K)). 4e année et plus :divisez par deux ces taux.

Phosphore

Creusez 10 kg de superphosphate (20 kg pour les arbres de six ans et plus) autour de l'arbre. Ne répétez pas cela. OU :Utilisez trois à cinq pulvérisations foliaires de 0,5 % (5 g par litre) de phosphate monosodique, plus un agent mouillant.

Magnésium

Si les arbres présentent des symptômes de carence en magnésium, ne pas appliquer d'engrais potassique. Augmenter la quantité d'engrais azoté. Appliquer du carbonate de magnésium ou une chaux contenant du magnésium sur l'arbre. Pulvériser les feuilles deux ou trois fois avec 1 % (10 g par litre) de nitrate de magnésium ou 2 % de sulfate de magnésium plus un agent mouillant.

Manganèse

Appliquer deux ou trois pulvérisations foliaires contenant 0,25% (2,5 g par litre) de sulfate de manganèse, plus un agent mouillant.

Zinc

Pulvériser avec un « zinc chélaté » pendant la saison de croissance. Répétez si la nouvelle croissance présente toujours des symptômes de carence. Les applications au sol ne sont pas très efficaces car les racines des cultures fruitières occupent des couches profondes du sol et le zinc ne se déplace pas facilement dans le sol. Bien que les pulvérisations foliaires soient plus efficaces, Le Zn absorbé par les feuilles n'est pas facilement transporté dans les plantes, ce qui nécessite des applications de pulvérisation répétées et diminue la capacité des pulvérisations foliaires à atténuer la carence en Zn dans toutes les parties de la plante.

Reconnaître les carences nutritionnelles

En cas de carence en azote, les vieilles feuilles inférieures des arbres fruitiers peuvent jaunir, la croissance des pousses terminales est réduite, et les rendements en fruits diminuent car l'arbre peut ne pas produire ou porter beaucoup de fruits. Si l'azote est excessif, la croissance végétative peut être luxuriante, mais la nouaison peut être réduite et la maturité des fruits retardée de 7 à 10 jours. Par conséquent, un excès ou une carence en azote doit être évité. Les feuilles jaunes des nouvelles pousses indiquent généralement une carence en fer ou en zinc, et dans les cas graves, l'arbre entier peut être jaune. Les feuilles sont petites, étroit, rapprochés et tachetés de jaune, surtout les nouvelles feuilles. Les bourgeons foliaires latéraux peuvent ne pas pousser. Les arbres affectés ont de petites nouvelles feuilles. La carence en fer se manifeste par un jaunissement entre les nervures principales de la feuille. D'autres déficiences sont rares.

Irrigation

Une irrigation régulière est nécessaire pour faire pousser des arbres fruitiers. Une humidité uniforme du sol est importante pour maintenir la vigueur des arbres, productivité, et la taille des fruits. Il est particulièrement important de fournir à l'arbre suffisamment d'eau pendant la première année après la plantation pour aider à développer un bon système racinaire. Irriguer depuis le début de la croissance au printemps jusqu'à la saison de croissance après la récolte. Évitez les arrosages fréquents et peu profonds. Fréquent, un léger arrosage favorise un système racinaire peu profond et peut provoquer le développement de la pourriture du bois qui attaque les troncs et les racines, tuer l'arbre. Un arrosage moins fréquent et plus profond est préférable. Irriguez vos arbres avec un trempage profond tous les 7 à 15 jours, selon la saison et la météo. Il peut être utile de créer une dépression ou un bassin autour des arbres pour recueillir l'eau et faciliter l'irrigation estivale. Cependant, une irrigation excessive ou des précipitations excessives peuvent créer un problème de pourriture autour du collet du tronc. Il est également important de niveler le sol entourant l'arbre à l'automne. Cela empêche l'eau de s'accumuler et de geler autour du tronc pendant l'hiver et de causer des blessures à l'arbre. Irrigation de surface par sillons et inondation (Flux gravitaire) :Les sillons doivent être remplis d'eau puis drainés, pour s'assurer que l'ensemble du système racinaire reçoive une quantité d'eau suffisante. Des bermes de bordure peuvent être utilisées pour contenir l'eau pendant une période de 1 à 2 jours pour une absorption adéquate. Les bermes doivent ensuite être retirées jusqu'au prochain arrosage. Méthodes de planification basées sur le sol (Comment savoir quand arroser) :L'irrigation doit être effectuée lorsqu'environ 50 % de l'eau a été épuisée dans le sol. Pour vérifier la teneur en eau du sol, prendre une truelle, pelle, ou tube de sol et creuser de 20 à 40 cm. Un sol qui a environ 50 % d'eau disponible se sentira comme suit :

Texture du sol

grossier – semble presque sec, formera une boule qui ne tient pas la forme ; limoneux - forme une boule, quelque peu moulable, formera un ruban faible lorsqu'il est pressé entre les doigts, couleur sombre; argileux – forme une bonne boule, fait un ruban d'environ un pouce de long, couleur sombre, légèrement collant. Les paillis sont bénéfiques pour les jeunes arbres fruitiers. Paillages de toute matière végétale, comme l'écorce déchiquetée, tontes de gazon, paille, ou la sciure de bois conserve l'humidité du sol, températures extrêmes modérées du sol, et aider à réduire la concurrence des mauvaises herbes et du gazon. Appliquer un paillage de 10 à 15 cm de profondeur, mais gardez le paillis à plusieurs pouces du tronc. Au début de l'automne, retirer le paillis. Cela permet aux racines de savoir que les températures deviennent plus fraîches et que l'hiver approche. L'arbre commencera à durcir ou à se préparer physiologiquement pour l'hiver. Enlever le paillis empêche également les souris et autres rongeurs de se cacher dans le paillis et de mâcher l'écorce pendant l'hiver.

éclaircissage des fruits

Lorsque tous les facteurs sont favorables, les arbres peuvent donner trop de fruits. Une surabondance de fruits sur un arbre peut l'affaiblir et entraîner moins de bourgeons, conduisant à une récolte plus petite pour la prochaine saison. Une récolte abondante peut également donner des fruits de petite taille et de mauvaise qualité. Pour éviter ces problèmes, arbres clairsemés deux à trois semaines après la floraison. Retirez tous les fruits de chaque grappe, sauf le plus gros. Supprimer petit, les fruits endommagés par les insectes ou les maladies en premier et respectez les distances d'espacement moyennes recommandées. Les fruits doivent être espacés de 7 à 10 cm Jeune verger sous irrigation par inondation Irrigation par inondation contenue par des bermes de bordure sur chaque branche, avec de petites branches n'ayant que 1 ou 2 fruits. L'éclaircissage doit être effectué pour permettre un espacement plus étroit près de la base de la branche et un espacement plus large près de l'extrémité de la branche. Ceci est fait pour éviter que la branche ne se plie ou ne se brise à cause d'un poids excessif à la pointe.

Les principales maladies et insectes et leur contrôle

Pourriture brune

La pourriture brune est une maladie majeure qui peut infecter les fleurs, fruit, éperons (fleurs et rameaux fructifères), et petites branches. La pluie pendant la période de préfloraison et de floraison peut entraîner une infection des fleurs et une perte de récolte. Des conditions météorologiques chaudes et humides peuvent entraîner des infections des fruits causant la perte entière de la récolte sur l'arbre ou en entreposage. La prévention des maladies est essentielle, surtout juste avant maturation, pendant, et après la récolte des fruits. Les symptômes typiques de la maladie sont la brûlure des fleurs et des rameaux, chancres, et la pourriture des fruits.

Fleurs :

Les infections des fleurs réduisent la nouaison et provoquent des infections des fruits plus tard dans la saison. Les fleurs infectées brunissent, flétrir, et meurt. Dans certains cas, ils peuvent se fixer aux brindilles sous forme de masse gommeuse, chez les autres, ils peuvent tomber. La sensibilité à la brûlure des fleurs est variable parmi les fruits à noyau, l'abricot étant le plus sensible, suivi du pruneau, cerise sucrée, pêche, griotte, et prune, respectivement. Le contrôle des infections des fleurs est essentiel pour gérer le développement de la maladie dans le verger.

Des fruits:

Les infections de pourriture brune sur les fruits apparaissent d'abord sous forme de taches brunes molles qui s'étendent rapidement et sont couvertes de masses poudreuses de spores de couleur beige. Les fruits infectés pourrissent très rapidement, et se rétrécit en une "momie" ridée en séchant sur l'arbre. Les fruits immatures et matures infectés par la pourriture brune ont tendance à rester sur l'arbre.

La gestion:

Les applications de fongicides contenant du cuivre au stade du bouton rose peuvent aider à éviter de graves pertes. Ne pas appliquer de composés de cuivre après la floraison ; après la floraison, utiliser des fongicides ne contenant pas de cuivre. Élimination et destruction rapides des momies de fruits (pourriture brune séchée des fleurs, fruits et pousses fruits malades) et les parties de plantes malades empêchent l'accumulation d'inoculum de pourriture brune et aident à maintenir la pourriture en dessous des niveaux de dommages. Taillez les arbres pour permettre une bonne ventilation. Éviter de mouiller les fleurs, feuillage, et fruits.

Brûlure botrytique ou moisissure grise

La brûlure du Botrytis ou la moisissure grise est une maladie fongique qui peut causer la brûlure. Les infections à Botrytis sont favorisées par le froid, temps pluvieux au printemps et en été généralement autour de 15 ºC. La moisissure grise peut être particulièrement dommageable en cas de pluie, le temps pluvieux persiste pendant plusieurs jours. La brûlure du Botrytis peut affecter les feuilles, tiges, fleurs, fruit, et toute autre partie d'une plante à l'exception des racines. Traiter comme pour la pourriture brune.

Chancre bactérien

Le chancre bactérien est une maladie qui provoque des chancres (de forme irrégulière, brun, zones détrempées) qui se développent dans l'écorce et l'aubier externe des éperons, branches, et le tronc d'arbre. De petits chancres peuvent se développer sur les rameaux à la base des bourgeons infectés. Au printemps, la gomme de couleur ambrée peut suinter des marges des chancres. Dans le froid, temps humide, les fleurs peuvent brunir, se ratatiner, et s'accrocher à l'arbre. Les feuilles peuvent également développer des taches sombres qui tombent plus tard. Des taches enfoncées peuvent se développer sur les jeunes fruits.

La gestion:

Évitez de planter sur des sols peu profonds. Retarder la taille jusqu'à la fin de l'hiver. Cautérisez les branches taillées avec un brûleur à propane à main là où la maladie est connue. Si des arbres ont été infectés, enlever les branches entières affectées en été, en veillant à éliminer tout le chancre et quelques centimètres en dessous. Le choix du porte-greffe et des variétés peut influencer la sensibilité au chancre bactérien et à la pyriculariose. Les applications foliaires d'automne ou de printemps de micronutriments complets (en particulier le zinc et le bore) peuvent aider à prévenir le chancre bactérien, car les carences en nutriments rendent tous les fruits à noyau plus sensibles. Les arbres stressés par les nématodes sont plus susceptibles d'être gravement endommagés.

Pourriture phytophthoréenne des racines et du collet

Les arbres ou les plantes infectés flétrissent et meurent souvent rapidement avec les premiers temps chauds de la saison. Les feuilles peuvent devenir vert terne, jaune, ou dans certains cas rouge ou violacé. Les symptômes peuvent se développer d'abord sur une branche ou une tige, puis se propager au reste de l'arbre ou de la plante. Des zones sombres se développent dans l'écorce autour de la couronne et des racines supérieures. De la gomme ou de la sève foncée peuvent suinter des marges de la zone du tronc malade. Des stries ou des zones brun rougeâtre peuvent être observées dans l'écorce interne et la couche externe du bois.

La gestion:

Le facteur clé pour réduire la menace de pourriture des racines et du collet est une bonne gestion de l'eau. Il est préférable d'assurer un bon drainage du sol avant la plantation. Ne recouvrez jamais le point de greffe avec de la terre et n'arrosez pas directement la couronne. Si vous soupçonnez la pourriture de la couronne, carefully cut away affected bark at the soil line. Trees can sometimes be saved by removing soil from the base of the tree down to the tops of the main roots and allowing the crown tissue to dry out.

Rhizopus Rot

Rhizopus Rot is caused by Rhizopus stolonifer– occurs frequently in ripe or near-ripe apricot fruits held at 20 to 25°C.

La gestion

Cooling the fruit and keeping them below 5°C is v ery effective against this fungus.

Eutypa dieback

Eutypa dieback of apricot appears more frequently in mature orchards. The first symptom is usually the rapid collapse of a branch during mid-summer. Leaves suddenly wilt and die, remaining attached to the branch. Examination of the base of the dead branch will reveal a canker surrounding a pruning wound. Most cankers produce large amounts of gum.The fungus spreads toward the trunk, eventually killing the tree. Eutypa has not been officially reported for apricot, cependant, it may appear on apricot as well as other stone fruit species and grapes.

La gestion:

Prune late in the dormant season to promote rapid healing of wounds.Remove and burn infected wood inside the orchard and dead wood in adjacent orchards to reduce the spread of the pathogen. Cut out and remove dead limbs and trees from the orchard during dormancy. Completely remove all cankers, pruning below the canker on the limbe or trunks until no darkened canker tissue remains. Make large cuts directly after a rain because the risk for infection is lowest at this time as the atmospheric spore load has been washed out temporarily.

Pucerons

Small numbers of aphids are not a concern. Cependant, large populations cause curling, jaunissement, and distortion of leaves and stunting of shoots; they can also produce large quantities of a sticky exudate known as honeydew, which often turns black with the growth of a sooty mold fungus that can damage fruit.

La gestion:

Catch infestations early. Once aphid numbers are high and they have begun to distort and curl leaves, it is often hard to control them because the curled leaves shelter aphids from insecticides or natural enemies. Where aphid populations are localized on a few curled leaves or new shoots, the best control may be to prune these areas out and dispose of them. In large trees, some aphids thrive in the dense inner canopy; pruning these areas out can make the habitat less suitable. Keep the area free from weeds that can harbor aphids. High levels of nitrogen fertilizer favor aphid reproduction. Never use more nitrogen than necessary. Insecticidal soap, neem oil, and narrow-range oil (e.g., supreme or superior parafinic-type oil) provide temporary control if applied to thoroughly cover infested foliage. To get thorough coverage, spray these materials with a high volume of water and target the underside of leaves as well as the top. Soaps, neem oil, and narrow range oil only kill aphids present on the day they are sprayed, so applications may need to be repeated.

Peach twig borer

Larvae bore into the growing shoots of twigs and ripening fruit or nuts. Shoots and leaves wilt and die back one to several inches from the growing tips of twigs. In fleshy fruit, injury is usually superficial. Tolerate low levels of damage.

La gestion

The most reliable control for peach twig borer is a dormant spray of spinosad or spinosad and oil, applied in winter to kill overwintering caterpillars on the tree branches. Spinosad or Bacillus thuringiensis, applied just as trees bloom and again a week later, also controls the pest. Avoid spraying during the growing season because it is difficult to time pesticide applications effectively. Sprays must be applied to control hatching larvae before they enter twigs or fruit.

Peachtree borer

Peachtree borer and damage near the soil line from the borer. The adult peachtree borer is a steel blue to black clearwinged moth. Larvae are light brown or pinkish with a darker head. Damage is found primarily in the crown area or lower part of the trunk above or just below the soil line. These pests can girdle and kill a healthy young tree. Older trees are sometimes attacked but they usually tolerate the damage unless there are many larvae or a tree is attacked several years in a row. Management:Keep trees healthy and vigorous. You can remove borers through a technique called worming during fall, winter, or early spring. Treatment of trunks with insecticides or parasitic nematodes can be effective.

Scale insects

When plants are heavily infested with scales, leaves may look wilted, turn yellow, and drop prematurely. Scales sometimes curl leaves or cause deformed blemishes or discolored halos in fruit, leaves, or twigs. Bark infested with armored scales may crack and exude gum. When numerous, some scale species weaken plants and cause them to grow slowly. Branches or other plant parts may die if they remain heavily infested with scales. If plant parts die quickly, dead brownish leaves may remain on branches, giving them a scorched appearance. Several years of severe infestations may kill young plants.

La gestion:

If scales become too numerous, a well-timed and thorough spray using horticultural (narrow-range) oil applied either during the dormant season or soon after scale crawlers are active in late winter to early summer should provide good control. Complete spray coverage of infested plants (such as the underside of leaves) is needed to obtain good control. Thorough spray coverage is especially critical when treating armored scales and oak pit scales, as these scales are generally less susceptible to pesticides than soft scales. Harvest and postharvest handling

Maturity

Apricots for fresh consumption are picked firm-mature; firmness is a reliable indicator, as is color development.

Harvest method

Apricots for fresh consumption or processing are picked by hand and carefully handled. Trees are usually picked over 2-3 times each, when fruit are firm.

Fruit for processing

Dried apricots can be harvested later (fully ripe) than those for fresh market, and exposed to SO2 (sulfur dioxide) to avoid post-harvest diseases. Sun-drying is the common method of drying apricots in Afghanistan. Canned apricots are immersed in sugar syrup. Fruit can also be made into jam or chutney.

Espace de rangement

Apricots when fresh have an extremely short shelf-life of only 1- 2 weeks at 0° C and 90% relative humidity. They are susceptible to all post-harvest diseases (e.g., Rhizopus fruit rot). Fruit can be canned either as whole, unpitted, whole and pitted, cut fruit or juice. jelly, jam, cream, marmalade, green apricot pickles and dried fruit pulp, apricot cake.